Утепление канализации в бане. Строительство канализации для бани

Баня представляет собой сооружение, в котором люди принимают приятные процедуры под воздействием горячего пара. Для пара, как известно, нужна вода, а она по ходу мероприятия должна отводиться в канализацию. Об ее устройстве в таком помещении пойдет речь дальше.

Устройство дренажного колодца

Дренажные колодцы в системах наружной канализации предусматриваются для бань небольших габаритных размеров, в которых периодически парится небольшое количество человек. В данном варианте отсутствует необходимость строить сложные системы отвода сточных вод, так как такое устройство только неоправданно увеличивает расходы. Достаточным мероприятием для отвода стоков является их дренирование через колодец в грунтовые слои. При устройстве дренажного колодца особое внимание нужно уделять его глубине. Нижняя отметка сооружения должна быть ниже приблизительно в 2 раза от глубины промерзания, которая определяется для каждого региона по специальным картам или таблицам. Чтобы построить дренажный колодец , необходимо выполнить следующие работы:

Выкапывается яма под колодец определенной глубины с вертикальными стенками и ровным дном, которое обрабатывается глиной с толщиной слоя до 10 см.
Колодец должен быть приблизительно на 0,5 м засыпан гравием и песком.
Глиной также должно быть обработано дно траншеи. В результате должен получиться желоб с хорошо выровненной поверхностью и сточным уклоном около 3º.
Сверху над глиной устраивается дренажная засыпка из щебня и песка.
Поверх дренажа насыпается земля, которая старательно утрамбовывается.
Несмотря на то, что от парилки текут теплые сточные воды, трубу нужно утеплить. Это поможет избежать неприятностей в зимний период времени.

Данный вариант канализации достаточно востребован, так как при хороших результатах эксплуатации затраты на постройку достаточно приемлемы. Но нужно знать, чтобы система стоков качественно функционировала долгое время, песчаную и гравийную засыпку колодца периодически нужно будет очищать от загрязнений.

Типы применяемых труб

Чтобы собрать в бане сточные воды и отвести их в дренажный колодец, необходимо смонтировать систему из труб. Последние можно выбирать из разных материалов, но с учетом их срока эксплуатации, реакции на горячую воду и стоимости. К примеру, можно применить трубы стальные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые (в первую очередь это касается изделий из ПВХ).

Чугунные трубы долгое время заслуженно применялись для обустройства стоковых сетей. Используются они и сегодня, но так как они сравнительно дорого стоят и немало весят, на практике сейчас все чаще применяют более современные и дешевые аналоги. Кроме того, реальный срок эксплуатации этого материала составляет лишь несколько десятилетий.
Стальные трубы, как известно, имеют свойство коррозировать. Поэтому их применение в вышеупомянутой системе также не является лучшим вариантом. Чтобы такие трубы дольше прослужили, поверхность их должна быть покрыта цинком.
Неплохой вариант отвода стоков – асбестоцементные трубы. Раньше они были достаточно востребованы и легкодоступны. К преимуществу таких изделий можно причислить их долгий срок службы. Однако асбестовые трубы, также как и чугунные, в последнее время потеряли актуальность из-за появления на рынке более конкурентоспособных изделий.
Сегодня для устройства системы наиболее востребованы пластиковые трубы. Они недорого стоят и имеют долгий срок службы. Кроме того, такие трубы не подвергаются воздействию агрессивных компонентов стоков. Например, поливинилхлоридные изделия рассчитаны на срок эксплуатации в 50 лет. Это говорит только о том, что канализация из труб ПВХ при качественном монтаже не должна создавать проблем хозяевам сооружения долгое время.

Особо нужно отметить модификацию труб ПВХ с высоким содержанием хлора. Хлорированные изделия хорошо выдерживают высокую температуру воды – до 95ºС. Кроме того, время монтажа таких труб в несколько раз меньше по сравнению с прокладкой чугунных изделий. Еще один плюс в сторону выбора поливинилхлоридных труб заключается в том, что перевозить их легче по сравнению с аналогами из других материалов.

В отличие от чугунных изделий, трубы ПВХ можно привезти, привязав их к багажнику легкового автомобиля.

Монтажные работы

Устройство системы может проводиться по различным схемам и в зависимости от них применяется определенный вид монтажа. Условия эксплуатации бани диктуют определенный вид работ, которые будут выполняться при прокладке канализационной системы . Перед монтажными работами должна быть вычерчена аксонометрическая схема разводки трубопроводов. Для постройки дренажных стоков необходимо будет проделать определенную работу.

Сначала происходит устройство внутренней системы. От душевой, парилки и моечной отводят трубопроводы. Чтобы сток воды происходил в оптимальном режиме, трубы нужно монтировать с наклоном приблизительно 3º.
Затем настилаются полы, которые при капитальном устройстве должны иметь наклон, способствующий стоку воды в приемный желоб.
После этого монтируется стояк, который для вентиляции должен иметь выход на крышу.
В нескольких метрах устраивается дренажный колодец. К нему от места выпуска стояка должна быть вырыта траншея.
После засыпки траншеи и дренажного колодца фильтрующим слоем из щебня и песка сверху идет покрытие землей с последующей трамбовкой.

Если в цепи стокового оборудования присутствует приямок, то при его устройстве нужно обратить внимание на характеристики грунта. Если он хорошо впитывает жидкость, приямок нужно отделать водонепроницаемыми материалами. К ним можно причислить бетонные плиты или плоский шифер. Приямок может быть квадратной формы с размерами ребер от 0,5 м.

На этапе возведения фундамента бани нужно учесть будущую прокладку канализации и организовать все необходимые отверстия под трубы.

Избавление помещения от неприятных запахов

Если неправильно смонтировать стоковую систему, то в ее помещении будет постоянный неприятный запах. Чтобы этого не случилось, нужно предвидеть на сети установку гидравлического затвора и вытяжку в виде вентиляционного стояка. В качестве сифона можно использовать U-подобную трубу, заполненную водой. Жидкость в затворе будет представлять собой своеобразную пробку, которая не позволит распространяться в помещениях неприятному запаху. При устройстве сифона должны соблюдаться следующие условия:

Диаметр труб должен быть максимально допустимым. Это уменьшит риск засорения трубопроводов. Наиболее оптимальный диаметр трубных изделий не менее 100 мм.
Выпуски должны быть соединены со стояком, который обеспечит вентиляцию во внутренней сети.

Если наружную канализацию не удалось соорудить небольшой длины, то на сети нужно оборудовать смотровой колодец диаметром в 1 м, благодаря чему можно будет проводить очистку системы. Построить колодец можно из кирпичей или бетонных колец. Днище колодца должно быть заделано бетонным раствором. Чтобы избежать промерзания трубы зимой на горловину колодца желательно установить 2 крышки, при этом нижняя должна быть утеплена.

Современная русская баня несколько отличается от аналогичных строений, возводимых в прошлом столетии. Сейчас почти в каждой парилке используется полноценная система водоотведения, обеспечивающая удаление грязной воды из моечной комнаты. Это лучшим образом сказывается на сроке службы деревянных и бетонных полов, а также снижает риск образования плесени и грибка. Сделать слив не так тяжело, как может показаться.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения - предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

зона ожидания;
моечная комната;
парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами - щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

не требует использования системы трубопровода;
простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой - вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

простота устройства на участке любого размера;
колодец не требует периодической чистки;
относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка - это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

полная автономность;
возможность водозабора с нескольких точек;
высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м 3 /сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки - 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

ПВХ - поливинилхлорид;
ПВХХ - хлорированный поливинилхлорид;
ПП - полипропилен;
ПНД - полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно - они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
муфта переходник 50–110 мм;
отвод ПП 45 о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90 о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

штыковая и совковая лопата;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
болгарка с диском по металлу/бетону;
ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Монтаж внутренней части водоотвода

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.
Два варианта траншей для ввода сливной трубы
Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.
Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода
Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90 о.
После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи
Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России - не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Установка закрытого септика

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Площадь водопоглощения для септика рассчитывается исходя из того, что песчаный грунт за сутки способен впитать не более 100 л/м 2 , смешанный грунт - не более 50 л/м 2 , а суглинистая почва - не более 20 л/м 2 в сутки. Исходя из этого, рассчитывается высота и площадь основания резервуара.

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Монтаж сливного колодца

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.
Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом
На дно шахты засыпается 15 см слой мелкозернистого песка и тщательно утрамбовывается. После этого подготавливается бетонная смесь на основе цемента М500. Выполняется заливка дна шахты. При возможности на дно колодца можно уложить ЖБИ круглой формы. Это позволит не дожидаться полимеризации бетона и продолжить выполнение работ.
Производится облицовка стен шахты красным кирпичом. Для снижения затрат можно использовать старый и колотый кирпич. В качестве связующей смеси применяется раствор глины и песка. В верхней части к колодцу подсоединяется сливная труба. После облицовки поверхность колодца обрабатывается битумной мастикой.
Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой
В качестве крышки можно использовать готовые железобетонные изделия для колодезных шахт. При самостоятельном изготовлении потребуется выставить опалубку из подручных средств с перекрытием 30 см по длине и ширине. В центре опалубки необходимо установить борта для создания круглого отверстия.
Производится заливка первого слоя бетонной смеси толщиной 5–7 см. После схватывания первого слоя на его поверхность укладывается армирующая сетка из прутов арматуры сечением 6–8 мм. Затем заливается следующий слой аналогичной толщины.

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Подготовка котлована и установка водоприёмника продолговатой формы

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

В непосредственной близости от сливной трубы, выходящей из бани, размечается участок под установку септика. Размер участка должен быть больше на 30–50 см, чем сама водоприёмная конструкция. К размеченной области должна следовать траншея глубиной 80–110 см с соблюдением уклона.
Подготовка траншей под укладку трубопровода для системы грунтовой фильтрации
Копается котлован под монтаж септика. При установке следует быть внимательным, чтобы не повредить водоприёмник. После установки ёмкости в грунт выполняется подводка сливной трубы с учётом толщины промерзания грунта.
Для подготовки дренажей в ПП трубе нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 110 мм с шагом 10 см. Для этого используется электрическая дрель со свёрлами 8, 10 и 12 мм. Труба разделяется на три равные части. В каждой из частей просверливаются отверстия одного диаметра от меньшего к большему.
Подготовка и укладка распределительных труб в траншеи
Выполняется подготовка траншей под укладку распределительных труб. Длина траншеи не более 25 м. Ширина траншеи 50–100 см. Шаг между соседними трубами не менее 1,5 м. Глубина залегания - от 1,5 м.
После подготовки траншей проверяется соблюдение уклона в 1,5–2 о. Далее, на дно траншей засыпается слой просеянного песка и гравия толщиной по 10 см каждый. После на щебень укладывается геотекстиль с напуском на стенки траншеи.
Засыпка траншеи после проверки трубопровода на работоспособность
Производится прокладка труб. После укладки труба оборачивается геотекстилем и засыпается 10 см слоем гравия. На конце каждой трубы монтируется отвод 90 о и труба длиной 50–70 см. На конец вертикальной трубы одевается защитный клапан с отверстиями и проводится засыпка траншей.

В процессе эксплуатации следует проводить профилактическую чистку сливной трубы водоотвода. Для этого используются как специальные сантехнические приспособления, так и средства для очистки труб, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

При частом использовании бани следует периодически проверять заполненность ёмкости и опустошать её по мере необходимости. Особенно, это касается весны и осени, когда земля переполнена влагой и вода впитывается в нижние слои почвы с меньшей интенсивностью.

Обслуживание систем грунтовой фильтрации нужно проводить каждые 12–15 лет. Для этого необходимо полностью заменить песчано-гравийную подушку и нижний слой земли в каждой из траншей.

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

Правила устройства сточного желоба

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном , направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

Основные элементы конструкции канализации в бане

Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор , чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты . Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть , кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта . Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика . Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

Устройство смотрового колодца

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Канализация для бани своими руками видео

Предлагаем вам посмотреть видео по теме нашей статьи, где даны советы как провести канализацию в бане.

Внутреннюю канализацию для бани лучше делать сразу после заливки фундамента. У вас есть план помещений. Разметьте, где будут стоять сантехнические элементы: умывальник, душ, туалет, сливы.

Делается траншея глубиной в 50 см. Ниже копать не стоит, потому что слив будет направлен в систему очистки с некоторым уклоном. Предусматривается применить утеплитель для труб. В траншею укладываются трубы, выводятся стояки к каждому из узлов, укладывается сверху на трубы утеплитель, потом геотекстиль и засыпается.

На выходе из бани в трубу вставляется тройник, из которого вверх пойдет вытяжная труба и выход к септику.

Вытяжка будет проходить вдоль стены бани и будет отводить газы от деятельности бактерий в отстойнике септика. Потом делается наружная канализация.

Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).

Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм.

Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

Теплоизоляционные материалы для канализационных труб.

Для утепления используют:

базальтовое волокно;
пенополистирол;
минеральная вата;
вспененный полиэтилен;
пеноизол;
керамзит.

Легко и эффективно утеплять полуцилиндрическими панелями (скорлупа) – пенополистирол и другие полимеры. Их надевают на трубу и скрепляют скотчем.

Локальная канализация монтируется непосредственно на участке в виде очистных сооружений:

выгребная яма;
фильтрующий колодец;
септик.

Выбор типа очистного сооружения для бани

Для дачной бани сезонного пользования подойдет простейший фильтрующий канализационный колодец (ФК). Сначала надо определить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ). Предпочтительный вариант для фильтрующего колодца – низкий уровень грунтовых вод. Фильтрация – способность породы поглощать некоторое количество воды за определенный промежуток времени.

Зависимость фильтрации почвы от ее состава (через 1 м2 грунта)

Песок От 100 л/сутки;
Супесь От 50 до 600 л/сутки;
Суглинок От 5 до 300 л/сутки;
Глина До 5 л/сутки;

Важно! Отфильтрованная вода, прежде чем попасть в грунтовые воды, должна пройти через фильтрующий слой толщиной не менее одного метра. Для фильтрации только помывочных и стиральных стоков достаточно, чтобы суммарная площадь фильтрующей поверхности колодца была не менее 4 м2 для семьи из четырех-шестерых человек.

Устройство фильтрующего колодца

Материалом для строительства может стать:

обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
кирпич (для кладки стенок колодца);
бетонные кольца;
гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).

Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы. Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.

Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

Устройство выгребной ямы

Принцип работы прост: отходы накапливаются в герметичной емкости и по мере накопления откачиваются ассенизатором. Частота вызова машины зависит от объема стоков и ямы. Обязательное условие – свободный подъезд для обслуживания.

Современный вариант выгребной ямы – простейший септик, состоящий из двух отсеков. Первый отсек – отстойник, второй отсек принимает очищенные отходы отстойника и фильтрует их в почву при условии толщины фильтрующего слоя до УГВ не менее 1 метра. Если это условие не выполнимо, то дополнительно во второй отсек встраивают систему откачки, состоящую из фекального насоса и автоматики, подключенной к поплавку уровня. Отходы по нагнетательной линии откачивают на фильтрационное поле.

Септик из бетонных колец

Перед заказом колец надо рассчитать необходимый объем септика. Для бани частого пользования, включающей несколько сантехнических устройств: душ, ванная, умывальник, туалет – надо строить многокамерный септик соответствующего полезного объема (отметка до уровня откачки). Потребление на семью составит около 1000-литров в сутки. Подойдет 3-камерный септик (три ряда колец по 2 шт./ряд).

Важно! Объем септика лучше увеличивать за счет числа камер, а не глубины установки колец. Есть предел, обусловленный УГВ.

Для самостоятельного монтажа можно заказать бетонные кольца:

отстойник – два кольца, днище, крышка;
камера очистки и обеззараживания – как и для отстойника;
фильтрующий колодец – два кольца с крышкой;
кольца (для подбора высоты);
тройники ПВХ 110 мм;
трубы ПВХ;
люки.

Кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой в 800 мм сгодятся для обустройства двухкамерного септика с колодцем. Рабочий объем септика составит более 3,5-м.куб, что вполне достаточно.

Выберите место разгрузки колец непосредственно около шахты септика. Обычно кольца привозят на машинах с краном-манипулятором. Подготовьте шахту и разгрузку сделайте прямо с установкой колец в шахту. Это сэкономит деньги на дополнительный вызов крана. Шахта роется на глубину колец. Добавьте еще 20 см для песчано-щебеночной подушки и сантиметров 50 для обустройства горловин люков. В итоге это будет 2 метра. Если УГВ выше, то подберите кольца меньшей высоты.

Из бани сливная труба входит в первую камеру-отстойник. Под действием силы гравитации твердые отходы оседают на дно. Переход жидкости из первой во вторую происходит через тройник. Такая система отсекает бурлящую газовую шапку в первой емкости.

Во вторую попадает мутная вода и мелкие взвешенные частицы, которые перерабатываются бактериями. В фильтрующую камеру попадают очищенные на 60-70% стоки. Далее, если есть возможность, из третьей емкости стоки фильтруют непосредственно в почву или откачивают на поле фильтрации по дренажным трубам.

Нижние кольца 1 и 2 камер имеют дно. Обычно фильтрующий колодец не имеет дна (для большей площади фильтрации). В случае если УГВ близко к основанию колодца 3 – делают изоляцию дна из подушки песка, гравия, глины. Пространство между стенками емкостей засыпают мелким песком, поливают водой, трамбуют. Высота песчаной засыпки 1 метр. Потом засыпают обычной вынутой землей, сверху трамбуют глиной и насыпают плодородный слой почвы.

В третьей емкости в зоне фильтрации делают перфорацию стенок колодца. Если естественная фильтрация не справляется с отводом стоков, то подключают насос. Эффективность такой системы зависит от активности бактерий, которая возрастает, если делать аэрацию жидкости в емкостях маломощной компрессорной установкой.

Вот сливная труба из бани входит в отстойник.

Вход тщательно герметизируют, трубу и траншею утепляют. На конец сливной трубы надевают тройник. Он играет роль компенсатора и через него можно вывести вентиляционную трубу.

Тройник крепится хомутом к стенке. Переход из камер выполнен трубой ПВХ 110 мм. Вытяжную трубу можно установить в камере очистки.

Из второй емкости переход выполняется в ФК. Вся система закрывается крышками. Отдельно продаются горловины с люками. Они выполнены из полимерно-песчаного материала, стоят дешевле чугунных и выдерживают нагрузки от 3 до 120 т, легко крепятся к бетонной крышке анкерными болтами на 10 мм.

Можно заказать металлическую или пластиковую емкость определенного объема с двумя отсеками. Для дачной баньки вполне сгодится септик из пластиковых бочек большого размера.

Такую конструкцию можно соорудить, не обладая высокими строительными навыками. Выход из второй емкости можно направить во впитывающую траншею.

Строительство впитывающей траншеи

Это дополнительная искусственная система очистки отходов из септика. Если ФК не успевает отфильтровывать стоки из бани, то далее они поступают в траншею и уходят в почву. Для бани с небольшим потреблением воды достаточно одной траншеи. Дно траншеи должно находится не ближе 1-м от УГВ.

Вот схема траншеи.

Гидроизоляция.
Щебень.
Засыпной грунт.

Для отвода стоков из бани достаточно траншеи длиной в 6 метров. На конец распылительной трубы вставляется патрубок 90 градусов и вентиляционная труба. Гидроизоляцию (ткань геотекстиль) укладывают поверх щебня и с напуском на стенки траншеи.

Распыляющая труба изготавливается из канализационной трубы ПВХ 110 мм. Вдоль трубы снизу по всей длине делают отверстия в 5 мм и шагом 5 – 10 см. Если труба будет находиться в зоне промерзания, то надо на верхний слой щебня уложить рулонный утеплитель из каменной ваты, затем геотекстиль.

Какой бы совершенной ни была локальная система очистки, она требует периодического обслуживания. При планировании места под септик надо учитывать возможность беспрепятственного подъезда спецтехники. Работы по обустройству канализации можно выполнить самостоятельно. Современные материалы труб и фитинг упрощают их подгонку и стыковку. Смело беритесь за дело, и у вас все получится.

Любому строению, в котором требуется отвод бытовых сточных вод, необходима канализация. И, конечно же, сюда относится баня. Для её нормального, бесперебойного функционирования необходимо продумать план устройства канализации еще до начала строительства. Если на участке имеется центральная канализация, то сточную трубу от бани можно врезать в общую схему и это сразу решится вопрос. Но не у всех на участке имеется такое благоустройство. Тогда придется задуматься, куда девать сточные воды из бани?

Многие компании предлагают свои услуги по решению этой проблемы. Но не у всех есть финансовая возможность воспользоваться их предложением. Поэтому предлагаем ознакомиться с самостоятельными способами устройства локальной очистной системы для бани.

Устройство канализации для бани своими руками

Существуют различные виды канализации. Чтобы подобрать самый выгодный по всем своим характеристикам вариант, нужно рассмотреть ряд условий:

особенность грунта на участке, где будет находиться баня;
насколько грунт промерзает в зимний период;
как интенсивно предполагается использование бани.

Если на участке песчаный грунт, то оптимальным вариантом будет постройка дренажного колодца. Как же его соорудить?

Рядом с баней выкапывается яма. Ее глубина и верхний уровень сточных вод, наполняющих яму, должны быть больше уровня промерзания почвы. Это необходимо, чтобы сточные воды не замерзали.
На дно ямы следует выложить слой глины, затем мелкого щебня, затем слой земли и все хорошенько утрамбовать. Это нужно для того, чтобы сточные воды не попадали в почву, а проходили через этот фильтр и очищались.
От колодца к бане выкопать траншею. Ее дно также следует выложить глиной. Причем траншея должна располагаться с уклоном от бани к колодцу, чтобы стоки могли свободно перемещаться в яму.
Сверху колодец в целях безопасности можно закрыть крышкой, сколоченной из досок. Периодически дренажный колодец следует очищать, чтобы сточные воды его не переполнили и не попали на участок.

При постройке бани на глинистом грунте следует соорудить приямок, для сбора и периодической очистки его от нечистот.

Приямок представляет собой небольшую яму, расположенную в грунте под помывочным помещением. Достигая определенного уровня, стоки выводятся из ямы за пределы участка по сливной канализационной трубе. Стены и дно приямка необходимо гидроизолировать с помощью водонепроницаемых безусадочных цементов.

Сливная труба, как и при устройстве дренажного колодца, должна располагаться с уклоном 1-2 см на погонный метр от ямы к месту слива. Но такой вид канализации не слишком практичен. Так как приямок находится непосредственно под полом, запах нечистот будет проникать в помещение.

Эту проблему можно решить, соорудив водяной гидрозатвор. Для этого сливную трубу располагают на расстоянии 10-15 см от дна ямы. На нее сверху крепят пластину. В пространстве, которое образуется между пластиной и дном, образуется водяной затвор, не позволяющий проникать неприятным запахам наружу.

Также можно оборудовать приямок сифоном. Тогда вода, накопленная в его изгибе, будет задерживать запах нечистот. Можно дополнить всю эту конструкцию вентиляционными вытяжками.

При постройке большой бани и частом ее использовании канализация должна быть более солидная. Здесь неплохим решением может стать строительство септика . Его можно соорудить также из подручных материалов. Например, двух пластиковых бочек или полиэтиленовых еврокубов.

Конечно, устройство септика – наиболее трудоемкий процесс, но при его использовании не требуется очистка емкости от избытка сточных вод. Чтобы построить септик для бани, нужно вырыть котлован, установить в него 2 пластиковые бочки и соединить их между собой переливной трубой.

В первую бочку подвести канализационную трубу, по которой будут вытекать из бани сточные воды. На дно емкости насыпать слой щебня или гравия. Это своеобразный фильтр, в котором будут оседать излишние жиры и взвеси. После чего более чистые сточные воды будут по переливной трубе переходить во вторую бочку. Там продолжится их отстаивание. Садоводы-огородники очищенные стоки используют для полива.

При устройстве любого из вышеперечисленных видов канализации также следует обратить внимание на выбор сточной трубы. Так, чугунные трубы слишком тяжелые и дорогие. Стальные имеют свойство покрываться ржавчиной, так что их эксплуатация будет недолговечной.

Наиболее оптимальный вариант – пластиковые трубы. Они имеют невысокую стоимость, легко монтируются и прослужат немало лет. Нужно учитывать диаметр труб. Чем он меньше, тем больше вероятность засора. Ведь в моечном отделении вместе со сточными водами в канализацию могут попасть листики и веточки от веника, обмылки, нити от мочалки и прочие предметы.

Учитывая все особенности постройки бани, в том числе и устройство канализации, она принесет немало пользы, здоровья и хорошего настроения. С легким паром!