В свое время люминесцентные лампы считались настоящим прорывом - их можно было увидеть в школах, больницах, детских садах, других учреждениях, и даже в некоторых квартирах. Но в последнее время отношение к ним стало неоднозначным. С одной стороны, они характеризуются низким потреблением электрической энергии, длительным сроком службы и высокой световой эффективностью. Но все эти положительные качества меркнут перед их главным недостатком - люминесцентные лампы содержат в себе колбу, наполненную ртутью.
С изобретением светодиодных ламп отпала нужда подвергать себя смертельной опасности, тем более что по своим характеристикам такие лампы во многом превосходят люминесцентные.
Но когда мы впервые задумываемся о замене изживших себя люминесцентных ламп, перед нами встает вопрос: как сделать это с наименьшими материальными затратами, ведь стоимость светодиодных светильников достаточно высока, и полная замена обойдется нам в кругленькую сумму. Гораздо проще заменить только лампы, тем более что сделать это достаточно просто, если знать некоторые особенности. Итак, рассмотрим по порядку, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной самостоятельно.
Введение
Производитель светодиодных ламп уже давно упростил нашу жизнь, выпустив Т8, подходящие для цоколя G13. Остается лишь слегка переделать старый светильник. Для этого необходимо демонтировать из схемы подключения все ненужные компоненты.
Давайте посмотрим, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной на схеме стандартного растрового светильника с четырьмя люминесцентными трубками, которая встречается наиболее часто - с балластом и стартером.
Схема подключения люминесцентной лампы
Светильники ЛДС имеют добавочное оборудование, которое необходимо для их работы. Светодиодные лампы этих дополнений не требуют: все необходимое для их нормального функционирования уже изначально встроено в корпус. Поэтому перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, необходимо демонтировать все лишнее и запитать контакты лампы напрямую.
Обе категории светильников подключаются по одной схеме: зеленый проводник присоединяется к нулевому проводу, а красный - к фазе. Ниже, на схеме показано, как правильно подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной.
Схема подключения светодиодной лампы
Сделать это довольно легко - к одной стороне лампы нужно подключить фазу, к другой - ноль.
Соблюдать полярность не нужно, так как питание идет от переменного тока. Сам провод можно подсоединять к любому из контактных штырьков, потому что каждая пара контактов на одной стороне LED-лампы между собой замкнута.
Переделка растрового люминесцентного светильника
Перед тем необходимо отрезать все провода, идущие от цоколей G13. После этого достаточно кабель на одной стороне подключить на клеммы фазы, а на другой - на нулевые.
Разновидности светодиодных ламп
В продаже очень редко можно встретить светодиодные лампы производства Украины, у которых контактные штырьки фаза и ноль находятся с одной стороны. Перед подключением таких ламп необходимо предварительно проверить указанные на лампе стороны подключения. Сам процесс монтажа будет таким же, как и в случае с лампами с двухсторонним расположением контактов.
Как правильно подключить светодиодные лампы на основе кристаллов
Такие лампы требуют дополнительного оборудования для подключения чипов:
- диммер;
- стабилизирующий трансформатор 12 В или 24 В.
Любое из этих стабилизирующих устройств можно собрать самостоятельно. Но для этого необходимо обладать определенными познаниями и достаточным количеством времени.
Обычно дополнительные стабилизирующие устройства требуются для подключения светодиодов, LED-элементов и светодиодных полос. Светодиодные лампы, как правило, имеют встроенные стабилизаторы.
Не будем в этой статье рассматривать способы по сборке стабилизирующих устройств для подключения, так как научиться этому самостоятельно довольно сложно. Если вы не имеете никаких знаний по электротехнике, то перед покупкой обязательно изучайте упаковку - на ней обычно указывают, требуется ли для подключения дополнительное оборудование, и какое именно.
Выключатели с подсветкой
Такие выключатели очень удобны в использовании, но часто не сочетаются с современными лампами. Лучше всего они подходят для ламп накаливания. Их недостатком является то, что может временами вспыхивать в темноте, что не совсем удобно, особенно в спальне.
Происходит это из-за того, что в устройстве таких светильников предусмотрен выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное. Чтобы сглаживать пульсации, в выпрямитель встроен конденсатор, который имеет свойство накапливать в себе заряд во время работы светильника.
Поэтому, когда светодиодная лампа подключена к выключателю с подсветкой, она тускло светится, а иногда и мерцает, даже когда отключена. Исправить это можно несколькими способами:
- убрать подсветку с выключателя;
- проверить правильность монтажа проводки;
- параллельно подключить лампу накаливания, чтобы ток проходил не сквозь выпрямитель, а через нить накала;
- шунтирующий резистор, чтобы конденсатор не накапливал заряд;
- использовать светодиодную лампу, специально предназначенную для выключателя с подсветкой, но следует учитывать, что такие лампы разгораются достаточно долго и имеют более высокую стоимость.
Подводим итоги
Как видите, перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, не нужно менять полностью светильники или обладать большими знаниями. Это достаточно легко можно сделать самостоятельно с минимальными затратами, тщательно соблюдая инструкцию.
После этих простых переделок у вас будут современные светильники с низким потреблением энергии, обладающие длительным сроком службы, а главное - безопасные.
Важно!
Не следует забывать, что люминесцентные лампы нельзя просто выбрасывать, так как в них содержится ртуть. Обязательно утилизируйте их по всем правилам. Почти во всех крупных городах есть фирмы, занимающиеся утилизацией опасных отходов, многие из них готовы будут принять лампы абсолютно бесплатно.
- Белых светодиодов не существует. Их получают, напыляя на синие особое вещество - люминофор.
- Синие светодиоды снижают выработку организмом мелатонина, нехватка которого не позволяет человеку до конца расслабиться.
- Синий цвет светодиодов негативно влияет на некоторые продукты питания, например, на молоко, изменяя его вкусовые качества даже через непрозрачную упаковку.
- Пульсация светодиодов снижает численность популяций животных и птиц в городе.
Часто, при ремонте помещений, выбрасываются совершенно нормальные по внешнему виду, но не работающие настенно-потолочные светильники с люминесцентными лампами. Хозяин зачастую говорит: «Все старье выбросить, потому что купим новые — светодиодные!» Человек просто не в теме и не знает, что нужно всего-то немного модернизировать схему, установить светодиодные лампы Т8 с цоколем G-13 и спокойно пользоваться не покупая новые светильники, которые вместе с выброшенными обойдутся значительно дороже.
Основные моменты выбора любых светодиодных ламп смотри .
Конструктивные особенности.
Для начала следует понять, что представляют собой такие лампы.
С виду, полностью повторяют форму обычных люминесцентных ламп, которые годами использовались в большинстве общественных и административных зданий. Естественно внутри у них, как и у других светодиодных ламп, имеется , а форма корпуса (трубка) обусловлена сферой применения, в данном случае — прямая замена устаревших люминесцентных ламп.
Корпус светодиодной лампы Т8 бывает двух видов:
- Цельная матовая или прозрачная поликарбонатная трубка Ø 26 мм;
- Тыльная половина трубки сделана из и выполняет роль радиатора, лицевая — это рассеиватель из поликарбоната.
Рассеиватели для светодиодной лампы Т8 выпускаются как прозрачными, так и матовыми. Здесь надо отметить что, по личным ощущениям, не высоко расположенные растровые светильники со светодиодными лампами Т8, имеющими прозрачный отражатель, немного слепят и такие лампы я лично ставил бы в закрытые светильники. С другой стороны, матовый рассеиватель «съедает» часть светового потока и при покупке это надо учесть.
В качестве излучателя света применяется светодиодная линейка.
Важно! Некоторые лампы имеют поворотный, с храповым механизмом, цоколь, видимо для возможности лучшей ориентации направления светового потока и при установке светодиодной лампы Т8 нужно будет проследить правильное расположение контактов лампы в патроне. ИМХО продуманная штука, удобно.
Длина трубок свтодиодных ламп Т8 с цоколем G-13 соответствует стандартным размерам: 600, 900, 1200, 1500 мм.
Наиболее востребованными являются светодиодные лампы длиной 600 и 1200 мм, так как являются заменой люминесцентных ламп мощностью 18-20 Вт и 36-40 Вт применяемые в самых распространенных светильниках.
Световой поток светодиодных ламп Т8 несколько ниже чем у люминесцентных ламп, но у вторых этот показатель падает в течение срока эксплуатации чего практически нельзя сказать о светодиодных лампах. Например, известная фирма Osram заявляет, что при сроке службы 30000 ч. спад светового потока составит 0,7.
Преимущества.
Как всегда срок службы светодиодных ламп заявляется производителями 30000 часов и более, но все зависит от производителей драйверов и светодиодов.
В целом, замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы Т8 имеет под собой целый ряд положительных моментов:
- Безопасная и быстрая замена люминесцентных ламп на светодиодные.
- Не требуется обслуживание, кроме периодической протирки от пыли или грязи.
- Экономия электроэнергии до 65% по сравнению с люминесцентными лампами на стандартных ПРА;
- Длительный заявленный срок службы до 50000 ч. (обычно 30000 ч.);
- Отсутствие мерцания. Можно использовать в детских дошкольных учреждениях;
- Высокий индекс цветопередачи Ra>80%. Важно для фото- и видеосъемки;
- Не содержат ртути и соответствуют стандарту RoHS;
- Как у всех светодиодных ламп широкий диапазон рабочего напряжения 110-240В / 50-60Гц.
Недостатки.
Практически нет, но некоторые премиум модели ламп дороговаты.
Погнавшись за дешевизной, можно нарваться на некачественный продукт.
Подключение.
Первым делом при модернизации, нужно отключить подачу электропитания на светильник, а в идеале вообще снять его.
Вторым важным моментом является ознакомление с инструкцией и схемой подключения, которая находится либо внутри упаковки, либо нарисована на ней.
- Подключение без модернизации светильника. Некоторые светодиодные лампы Т8 предназначены для подключения с электромагнитными ПРА (выкручивается только стартер), причем работа с электронными ПРА чаще всего не допускается, но уже есть и такие.
- Другие подключаются напрямую к сети 220 В. В этом случае из схемы светильника исключаются как ПРА, так и стартер, а к лампам просто подводится 220 В. Здесь возможно понадобятся дополнительные провода или как-то срастить старые (смотря какая ситуация).
Вот типичная схема подключения светодиодных ламп Т8 в светильнике. Количество ламп большого значения не имеет.
И в конце как всегда нашел в сети короткое видео, в котором довольно просто и наглядно, очень по-дилетантски показано устройство и подключение светодиодной лампы Т8.
Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.
Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.
- G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
- 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
Преимущества переделки
При этом вы получите:
- большую освещенность
- меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
- отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя
Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.
Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: 
Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.
Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.
Светильники с электромагнитным ПРА
На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.
Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.
Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.
После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.
Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.
Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.
А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.
В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.
Самые распространенные размеры таких трубок:
- 300мм (используется в настольных светильниках)
- 900мм и 1200мм
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Переделка светильника с электронным ПРА
Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.
Что находится внутри светильника до переделки:
- дроссель
- провода
- контактные колодки-патроны по бокам корпуса
Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.
Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.
Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.
Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: 
Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).
Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.
Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.
На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).
У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.
- без демонтажа патронов
- с демонтажем и установкой перемычек через их контакты
Без демонтажа
Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.
Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.
После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.
Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.
С демонтажем патронов и установкой перемычек
Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.
Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.
После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.
Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: 
Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.
В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.
К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.
Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.
Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.
Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.
Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.
Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.
Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.
Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.
Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп
Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.
При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.
Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.
Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:
Дождался своей очереди на переделку и вот этот кухонный потолочный светильник. Недавно в ванной сменил энергосберегающие лампы на светодиоды , а теперь нужно и на кухне переделать люстру. В этом светильнике установлено две энерголампы с цоколем E27, соответственно вместо них нужно будет запихнуть сюда два комплекта драйверов и светодиодов. Сложность в том, что вся эта светодиодная техника просто обожает греться и греть всё вокруг себя:-) А учитывая то, что светильник потолочный и соответственно плохо проветривается из-за стеклянной полусферы, то велика вероятность что светодиоды будут перегреваться, ибо свет на кухне иногда горит часами. Поэтому сразу отказался от установки светодиодов на стальное основание светильника, хотя оно почти в два раза больше тех что в ванной, но уж очень тонкое, почти как пивная банка.
Выкручиваем энергосберегающие лампы, отсоединяем сетевые провода от потолочной клеммы и снимаем основание светильника с потолка, отвернув три самореза.
На роль пассивного радиатора, решил приспособить лист дюрали толщиной примерно 2,5мм. Избавляемся от патронов и замеряем диаметр основания светильника.
В моём случае, диаметр блина получится примерно 33см. Отбиваем циркулем круг на листе алюминия, после чего, электролобзиком с пилкой по металлу, выпиливаем будущую площадку под светодиоды. Выпиленный пятак зачищаем наждачками и избавляемся от заусенцев на кромках.
Далее нам нужно перенести на него метки, для равномерной установки светодиодов на свои места. Чтобы равномерно распределялось тепло по металлу, да свет светил не абы как. Я использовал для этого бумажный трафарет, над которым корпел почти час. Вы же можете забить на этот пункт и приклеить светодиоды на авось, лишь бы они не кучковались на алюминиевом листе. Один хрен, вся эта красота не будет видна за абажуром.
Решил осветлить лицевую поверхность радиатора. Поэтому намотал на картонку несколько слоёв бумажного скотча, как бы складывая его в стопку, а затем вырубил эти кругляки самодельным пробойником (кусок трубы с заточенным торцом) и приклеил их на ранее нанесённые отметины.
После покраски радиатора белой краской, отклеиваем кругляки из скотча и обезжириваем обнажившиеся площадки какой либо химией, спирт, водка, растворитель, ацетон и тд.
Радиатор готов к наклеиванию светодиодов, но перед этим обязательно прозваниваем их тестером, так как иногда попадаются не рабочие (бракованные). Так же выпрямляем ножки светодиодов, ибо изначально они прижаты ближе к подошве светодиода.
Приклеивать старался так, чтобы затем подключать их последовательно. В последствии будет видно что с одним светодиодом я всё же облажался, ибо приклеил его не той стороной и провода к нему пришлось тянуть окольными путями:-)
После суточной сушки, приступаем к спаиванию всех светодиодов в цепи. Схема подключения такая же как и в этом самодельном светильнике , разве что драйверов здесь два, да и лампочек на одну больше в каждой цепи, ибо один из драйверов не хотел стартовать с 10-ю светодиодами ().
Как только закончили плести паутину, подключаем драйвера и делаем тестовое включение нашего прожектора. В моём случае, за час непрерывной работы, пластина стала чуть тёплой. Правда тест не совсем корректный, так как светодиоды смотрят вверх, да к тому же не прикрыты стеклянным куполом. Но в любом случае, такой большой радиатор прекрасно справляется со своей задачей. Кстати не советую смотреть на включённые яркие светодиоды, не защитив глаза какими либо очками, так как свет настолько яркий что после него, в глазах ещё долго держатся тёмные пятна гороха. Даже фотоаппараты не хорошо себя чувствуют, если сфокусироваться на светодиодах. Подозреваю что такой стресс для глаз, остроты зрению явно не прибавляет:-)
После тестов, отпаиваем драйвера и положив их в центр прожектора, делаем метки на радиаторе. После чего, сверлим отверстия для нейлоновых стяжек, клеммной колодки и подвода сетевого провода. Не помешает снять фаски большим сверлом, чтобы ничего не перетиралось и прорезалось.
Вырезаем круглый изолятор из какого либо пластика, идеалом был бы текстолит, но что-то у себя я его не нашёл. Подкладываем под колодку, которую прикручиваем винтом, а затем притягиваем удавками сами драйвера. В завершение, паяем и зажимаем провода на свои места.
Как то вот так выглядит всё это безобразие с противоположной стороны (фото ниже).
Чтобы прикрепить радиатор к основанию светильника, пришлось просверлить ещё три отверстия по периметру, а затем тупо подвесить его на проволоке (фотка ниже). Хотя разумнее было бы жёстко прикрутить его через большие шайбы, чтобы отдавать тепло ещё и основанию светильника.
Собственно вот и ещё один светильник поставлен на счётчик, в ожидании его полного выгорания или перегорания какого либо светодиода. Изначально в нём стояли две тёплые энергосберегающие лампы на 23Вт каждая, сейчас же светит 44 светодиода тёплого свечения. Общая мощность этого светильника с двумя драйверами сейчас составляет примерно 27Вт. На глаз, разницы в яркости я не заметил, всяких хитроумных люксометров пока у меня нет, но датчик мобильника с расстояния 170см показывает практически одинаковые значения, разве что на несколько пунктов меньше (фото выше). В общем, то что эти самодельные светильники светят ярко и потребляют мало, это конечно большой плюс. Но в данный момент, меня больше волнует не экономия электроэнергии, а то, как долго прослужат эти гирлянды, так как в последнее время хочется постепенно слезть с этой дорогой энергосберегающей иглы:-)
Ниже перечислил некоторые составляющие с Али, для сборки аналогичного светильника.
Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.
Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.
Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.
В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:
- С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
- С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).
Обратите внимание!
- При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
- Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.
1. Подключение ламп на AC 220V
:
Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.
Порядок действий:
- Удалите люминесцентные лампы.
- Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
- Вставьте светодиодные лампы.
- Включите электропитание.
Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В
После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.
Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.
2. Подключением ламп на AC 110V :
Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.
Порядок действий:
- Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Удалите люминесцентные лампы.
- Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
- Вставьте светодиодные лампы
- Включите электропитание.
Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:
В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.
Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.
Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.
