На сегодняшний день наиболее привлекательный вид напольного покрытия является ламинат. И цена у этого материала доступная, и внешний вид привлекательный, и укладывать его можно самостоятельно. Да и эксплуатационные характеристики во многих отношениях не уступают натуральным материалам.
Для того чтобы монтаж не обернулся разочарованием, следует внимательно ознакомиться с особенностями технологии. В данной статье мы дадим пошаговую инструкцию по укладке ламината.
Подготовка поверхности
Первый шаг в работе с ламинатом – это проверка поверхности на наличие перепадов. В случае перепадов пола более, чем 2 мм на м 2 , поверхность нужно дополнительно выровнять. Это можно сделать с помощью финишных самовыравнивающихся смесей . С ними легко работать, они высыхают за сутки, однако этот способ годится лишь при перепадах, незначительно превышающих норму. Если же имеют место большие уклоны и перепады высот, то не обойтись без стяжки.
Еще одним вариантом основы под ламинат, может быть фанерный пол . Фанеру можно пустить как по стяжке , так и по лагам .
Необходимые инструменты
После выравнивания поверхности пола в одинаковый по высоте уровень, можно приступать непосредственно к работе.
Укладка производится следующими инструментами:
- электролобзик или торцовочная пила;
- строительный уровень не менее 2 м;
- рулетка 5 м;
- молоток;
- карандаш;
- строительный нож;
- стальной угольник;
- укладочный набор (в него входят клинья и подбивочный блок).
Можно несколько сэкономить и использовать вместо подбивочного набора, обрезки от ламината, которые будут оставаться в процессе монтажа.
Расходные материалы – это обычная полиэтиленовая пленка, которая служит для гидроизоляции стяжки, подложный материал, скотч и водостойкая замазка или герметик.
Поскольку после монтажа не обойтись без установки плинтусов, то дополнительно потребуются перфоратор или ударная дрель, а для вырезки углов в 45 градусов понадобится стусло.
С чего начать?
Сначала нужно рассчитать количество ламината . Казалось бы, уже можно приступать к монтажу. Но, сначала надо убедиться в том, что стяжка высохла. Для этого есть проверенный дедовский способ: на пол настилается кусок пленки, который приклеивается скотчем по периметру к стяжке. Если на утро выступит конденсат, значит, стяжка еще не высохла. Кроме того, необходимо проверить стяжку на наличие трещин – основа из дерева не должна скрипеть или быть подвижной.
Ламинат надо просушить и дать ему отлежаться. Для этого, его помещают на несколько дней в комнату с температурой не менее 18˚С и влажностью не более 75%.
Укладка подложки
Когда все высохло, можно застелить пол гидроизоляционной пленкой, а поверх нее настелить подложный материал. Листы подложки укладываются встык друг к другу, после чего стыки заклеиваются малярным скотчем. Проклейка скотчем облегчает последующую работу, поскольку препятствует смещению листов во время укладки.
Первый ряд
Обычно, ламинат начинают укладывать с дальнего левого угла комнаты, при этом монтаж осуществляется вдоль направления солнечного света или вдоль наиболее длинной стороне комнаты. Для обеспечения максимальной точности параллельно стене закрепляется шнур и, ориентируясь по нему, производится выравнивание. В случае кривизны стены первый ряд выпиливается по контуру изгиба.
Планки размещают гребнем к стене, стыкуя доски торцами. Здесь необходимо упомянуть, что существует две системы укладки ламината: на клей и в замок. Преимуществом замковой системы является то, что покрытие можно положить на теплый пол (только с водяным подогревом), она несколько дешевле и проще. Зато клеевая система продлевает жизнь полу как минимум на несколько лет за счет большей герметичности покрытия.
В любом случае, подгоняя планки, надо помнить, что бить молотком непосредственно по ним нельзя. Вся подгонка должна осуществляться через колодку или просто деревянный брусок. Дойдя до последней планки, нужно провести замер, не забыв про технологический зазор, после чего отрезать планку необходимой длины.
Укладка второго и последующих рядов ламината
Наиболее эффектно пол из ламината смотрится, когда панели собраны в разбежку. Да и торцевые швы при таком способе сборки становятся менее заметными.
Наиболее экономичный способ добиться такого эффекта – использование в качестве первой доски второго ряда, оставшийся обрезок с первого. При этом следует учесть: если длина обрезка составила менее 20 см, то его применение даст скорее отрицательный визуальный эффект.
Оптимальный вид пол приобретает при разбежке в треть доски. К сожалению, если целенаправленно отрезать третью часть панели для закладывания нового ряда, то неизбежно значительное увеличение расхода материала.
Второй и последующие ряды ламината укладываются так: под углом в 20-30˚ гребень панели вставляется в паз уже уложенной, после чего медленно выравнивается по подложке.
После укладки второго ряда устанавливается технологический зазор. Он располагается между стеной и уложенным покрытием, а его ширина должна быть не менее 8 мм. Данное расстояние обеспечивается установкой заранее подготовленных деревянных клиньев, а основное его предназначение - дать возможность ламинату «дышать». С этой же целью в комнатах большой площади следует делать технологический шов шириной 20 мм посередине помещения. Впоследствии он прикрывается декоративной планкой.
Важным моментом, является то, что укладка происходит «плавающим» способом. Т.е. панели ни в коем случае не должны быть прибиты или приклеены к основанию. Плинтусы крепяться к стенам, но не к полу.
Последний ряд
Наиболее сложной может оказаться укладка последнего ряда. Однако это произойдет лишь в том случае, если расстояние между предпоследним рядом и стеной будет недостаточна для того, чтобы положить еще один ряд панелей. Тогда придется пилить доски ламината по длине в соответствии с контуром стены и оставшейся незакрытой площади с учетом технологического шва.
В случае замковой системы монтажа, пол готов к эксплуатации практически сразу же. Необходимо лишь подрезать лишнюю выступающую пленку и подложку, а также смонтировать плинтусы и декоративные планки. Если же ламинат настилался на клей, то до того момента, когда по покрытию можно будет ходить, должно пройти не менее суток.
Укладка по диагонали: важные моменты
Также можно настелить ламинат несколько необычным образом – по диагонали.
Расход материала увеличится на 5–15%. Этот показатель не является постоянной величиной, так как в разных помещениях приходится подгонять ламели, и, от того, какой кусок придется отрезать, зависит получаемое количество отходов.
Оптимальный угол настила считается 45º, так как останется минимальное количество отходов и достигается самый лучший визуальный эффект. Если же вам нужно сделать как-то иначе, то допускается отклонение при укладке не более 30º. Алгоритм подгонки ламелей при этом практически не отличается.
Этапы работ
О подготовке пола уже написано и различий здесь нет, поэтому сразу приступим к выбору угла, от которого начнется монтаж. Если направление швов для вас не принципиально, а подбирать цвет или рисунок не нужно, то лучше всего начать с угла, возле которого проходят трубы отопления или иные коммуникации – так вы избавите себя от утомительной подгонки ламелей на завершающем этапе укладки покрытия.
Для того чтобы правильно отрезать ламель, понадобится уголок или лекало с заранее выбранным углом реза.
Частой причиной перерасхода материала является ошибка разметки планок и отрезание их не в том направлении.
Вполне понятно, что каждый новый ряд придется подгонять, подрезая по размеру. Работа кропотливая, требующая предельной внимательности и сосредоточенности. Если вы первый раз выкладываете ламинат по диагонали, то лучше тщательно перемерять и подгонять каждую панель. Также немаловажно знать, что большую часть отрезков можно будет использовать при монтаже покрытия на второй половине комнаты, когда направление реза изменится.
Видео: процесс укладки ламината
Если ламинат укладывается на бетонное основание, сначала удаляется все старое напольное покрытие. Если в бетоне обнаруживаются сколы, трещины. И другие дефекты, оно реставрируется при помощи самовыравнивающейся смеси. Следует учитывать, что на бетонное основание нужно укладывать пароизоляционный материал.
Если ламинат нужно уложить на деревянный пол, его сначала нужно выровнять, произведя циклевание. Кроме этого, необходимо закрепить подложку. Чаще всего для этого используется фанера. Данный материал отличается низкой стоимостью и большим сроком эксплуатации.
Если ламинат укладывается в помещении, в котором закреплен линолеум или плитка, Производить никаких действий не нужно. Достаточно уложить подложку под напольное покрытие и приступать к закреплению ламината.
Способы укладки
Закрепление описываемого напольного покрытия может производиться следующими способами:
- при помощи клея;
- соединение без клея.
При использовании первого способа сначала на край панели наносится клей, после чего к ней присоединяется следующая. Так как данный метод требует большое количество времени и является сложным, его редко используют во время закрепления материала. Он необходимо только в том, случае, если на пол в определенном помещении будет действовать большая нагрузка.
Чаще используется соединение без клея, при котором панели присоединяются друг к другу путем стыковки и защелкивания замка. Сначала панель прислоняется к уже установленной под углом 30 градусов, после чего опускается на подложку. В этот момент можно услышать щелчок, который будет означать, что элементы напольного покрытия надежно скреплены между собой.
Варианты расположения панелей
Чаще всего панели описываемого напольного покрытия укладываются по направлению к свету. Но при желании можно произвести укладку диагонально или перпендикулярно. При классическом способе укладки сначала укладывается первый ряд панелей, после чего отрезается часть последней из них и укладывается в следующий ряд. Таким образом напольное покрытие размещается по всей площади помещения. При выборе такого способа не тратится дополнительное количество материала, так как все обрезки используются при монтаже.
Описанный способ монтажа чаще всего применяется в больших квартирах или в офисах. Это обосновано тем, что при работе используется минимальное количество панелей. Укладка осуществляется по направлению к окну.
Вторым способом является шахматная кладка. Она подразумевает закрепление всех панелей в шахматном порядке. При выборе данного варианта остается примерно 15 процентов отходов. Именно поэтому способ используется достаточно редко.
Классическая кладка подразумевает закрепление панелей по диагонали. Все элементы напольного покрытия укладываются под углом 45 градусов. Следует учитывать, что при выборе данного варианта также остается около 15 процентов отходов.
Этапы укладки материала
Пошаговая инструкция по укладке ламината обычно прилагается к каждой упаковке с материалом. Монтаж напольного покрытия осуществляется в несколько этапов:
После 4 рядов процесс укладки обычно идет быстрее, так как все действия являются однообразными.
Установка плинтусов
Закрепление плинтуса происходит не к напольному покрытию, а к стене. Так как подобные изделия имеют различные способы закрепления, перед приобретением стоит узнать, какие из них можно устанавливать на стены.
Щелей между плинтусом и стеной не должно быть вообще. Именно поэтому если стены являются неровными их необходимо сначала выровнять. Если под такими изделиями осуществляется прокладка проводов, они заправляются в специальный паз. Не стоит прятать провода в зазор между стеной и ламинатом. Это связано с тем, что во время эксплуатации напольное покрытие может расширяться. Прилагаемое видео позволит узнать больше подробностей о процессе укладки материала.
Красивое и качественное напольное покрытие — залог получения положительных эмоций. В этой статье мы подробно рассмотрим как происходит укладка ламината своими руками, от подготовительных работ и советов при выборе инструментов, до советов по «обходу» препятствий во время укладки.
Экономим на работе мастера!
Ламинат — хотя и благородное покрытие, его укладку можно без особых сложностей произвести своими руками. В этой статье мы подробно расскажем что к чему.
Если поверхность пола неровная, то уложенный на него ламинат будет подвергаться нежелательным прогибам. Это может привести к выходу покрытия из строя, что будет особенно заметно на стыковых поверхностях. Поэтому перед укладкой производят ревизию покрываемой поверхности на предмет выявления ее неровностей. Для этих целей используют обычный нивелир. При значительных перепадах высоты пола его необходимо выравнивать. Кроме того, деревянные полы тщательно исследуются на выявления пришедших в негодность досок. Подгнившие элементы удаляются, и на их место устанавливаются новые. Пол из дерева можно выровнять при помощи подкладки под доски деревянных брусков, которыми регулируется положение досок. При этом толщина полового покрытия не увеличивается, что особенно критично для помещений с низкими потолками. Если отрегулировать положение досок не предоставляется возможным, то можно соорудить еще один слой из листов фанеры или ОСБ прямо по уже имеющемуся. При этом его необходимо тщательно выравнивать при помощи все тех же подкладок.
Кроме досок, можно использовать укладку на пол листовой фанеры или специальных древесно-волокнистых половых плит. Эти материалы также необходимо выравнивать.
А ровный ли пол?
Выравнивание пола фанерой или ОСБ плитами — обязательный этап. Ламинат довольно хрупкое покрытие, требовательное к основанию.
В некоторых типах жилых построек деревянные полы имеют вентиляционные отверстия, предохраняющие их от вредного воздействия различных организмов и сырости. При укладке на такую поверхность дополнительного выравнивающего слоя нужно следить, чтобы эти отверстия оставались открытыми. После укладки выравнивающего слоя необходимо обработать его антисептиком. Бетонную поверхность выравнивают при помощи стяжки. Перед ее заливкой монтируются уровневые маяки. Их высота вычисляется на основании минимальной высоты от пола до потолка помещения. Чем больше будет установлено маяков, тем более ровная поверхность получится после заливки. Для уменьшения теплопроводности можно покрыть бетонный пол фанерой, предварительно уложив под нее слой гидроизоляции.
Если же бетонный мол имеет лишь малые неровности, то достаточным будет сделать так называемую «самовыравнивающуюся» стяжку.
Используемые материалы и инструменты
Кроме собственно ламинированной доски, для проведения работ понадобятся следующие материалы :
- Подложка из вспененного полиэтилена;
- Гидроизолирующая пленка для бетонного покрытия;
- Клинья для обеспечения зазоров;
- Строительный карандаш;
- Плинтус и крепления для него;
- Клей;
- Малярный скотч.
Из инструментов понадобятся следующие:
- Ножовка по дереву или электрический лобзик;
- Измерительные приспособления (рулетка, угольник);
- Киянка;
- Молоток.
Список всего необходимого не так уж и велик, все инструменты обычные и наверняка найдутся в наличии у домашнего мастера. Вместо клиньев можно использовать деревянные брусочки или обрезки той же ламинированной доски, если нет желания приобретать специальные приспособления.
Подбор материала и технология
Перед началом работ следует рассчитать количество необходимых досок. Расчет ведут, исходя из площади помещения. При этом нужно взять запас примерно 10 % на непредвиденные расходы
, особенно если покрытие ламинатом производится впервые. В случае монтажа пола диагональным способом количество ламелей возрастает еще на 20 %. Подложка, укладываемая под доску, обеспечивает необходимую звукоизоляцию. Кроме того, для бетонных покрытий следует приобретать подложку с повышенными теплоизоляционными свойствами, а также предусмотреть слой гидроизоляции. Его можно выполнить из обычной полиэтиленовой пленки, укладывая ее внахлест не менее 20 сантиметров.
Перед выстилкой подложки необходимо тщательно подготовить половую поверхность, очистив ее от грязи и пыли. Подложка выстилается не сразу на всю поверхность, а на участок, на котором непосредственно выстилается доска, таким образом она предохраняется от излишнего загрязнения. При укладке необходимо накладывать подложку на стены на высоту примерно 2 — 3 см
. Отдельные полосы материала соединяются друг с другом встык и скрепляются скотчем.
Укладка ламината своими руками
На рисунке показано как правильно соединять панели ламината
Благодаря нашей пошаговой инструкции, вы без особых проблем сможете произвести монтаж покрытия самостоятельно. Существует два основных типа замков ламината — «Lock
» и «Click
». Первый тип имеет шип на одной доске и паз на другой, которые соединяются вместе при помощи забивания киянкой или молотком. Второй тип более легок в монтаже, так как соединение досок происходит при помощи вставки крюка на одной стороне панели в паз на другой под углом и опусканием вставляемой доски до горизонтального положения с характерным звуком, от которого и пошло название типа соединения. «Click
» относится к современной технологии сборки ламината.
Независимо от типа замка, монтаж ламинированного пола начинают с первого ряда. Он начинается от окна. У стен устанавливаются клинья, которые обеспечивают нужный зазор. Перед укладкой ряда
измеряется его длина, чтобы рассчитать размер последней доски. Если она менее 5 см, то первую доску обрезают с таким расчетом, чтобы ее длина и длина последней примерно совпадали. Затем выкладывают ряд, соединяя торцы соседних досок в зависимости от типа соединения – вгоняя при помощи киянки или молотка с бруском, или защелкивая.
Второй ряд размечают таким образом, чтобы торцы досок не совпадали с торцами досок первого ряда. Например, если первый ряд начался с целой доски, то второй ряд начинают с обрезанной не менее чем на 30 – 40 сантиметров
. Таким образом, получается шахматный порядок следования ламелей, обеспечивающий равномерность нагрузки на панели. Обрезку ламината производят при помощи ножовки или электро-лобзика, который значительно ускоряет процесс.
Соединение рядов при использовании «Click
» — замка можно производить двумя способами. Можно сначала полностью выложить второй ряд, не соединяя его с первым. Затем немного приподнять его и вставить крючки в пазы и защелкнуть весь ряд. Также можно вставить первую доску второго ряда в замок с досками первого, а последующие панели вставлять на некотором расстоянии от торца друг друга, загоняя их затем в замок при помощи киянки. Таким же способом соединяем «Lock
» — замки. Последнюю панель ряда соединяем с предпоследней при помощи струбцины, предварительно отмерив ее длину с учетом зазора до стены.
Последний ряд покрытия может потребовать обрезки по длинной стороне. Если производится укладка замка «Клик
» первым способом, то никаких дополнительных ухищрений не понадобится. При сборке же вторым методом и замков «Лок» придется снова использовать струбцину, как и при укладке последних ламелей ряда. Особняком стоит укладка клеевого ламината. Основное его преимущество – использование в помещениях с повышенной сложностью (например, на кухне) и повышенная надежность и более продолжительный срок эксплуатации в сравнении с обычными ламинированными полами. Монтаж такого пола основан на тех же принципах и методах, что и сборка ламината в замок «Lock», только дополнительно соединяемые поверхности покрываются специальным клеем. Сборка ламината производится поэтапно – через каждые 3 ряда следует перерыв на просушку клея. Эксплуатировать такие полы рекомендуется после полного высыхания, примерно через 10 часов. Недостаток такого покрытия – невозможность последующей разборки без разрушения конструктивных элементов.
Обход препятствий при укладке
Главными препятствиями при укладке ламината являются трубы отопления и различные стеновые выступы и впадины. Геометрические изыски стен обходятся при помощи подрезания досок, с учетом необходимых технологических зазоров.
При обходе труб отопления приходится использовать дополнительные инструменты.
Для начала находится положение прохождения трубы на доске. Затем при помощи специального сверла, например, перьевого или Форстнера, в доске проделывается отверстие, которое должно быть чуть больше по диаметру, чем труба. После этого в поперечном направлении доска разрезается по центру отверстия на две половины. Одна половина устанавливается со стороны стены до трубы, а вторая к остальной части ряда.
Укладка по диагонали
Этот вариант монтажа ламинированного пола визуально расширяет площадь помещения. Единственный существенный его недостаток – повышенный расход материала. Укладка ведется от угла около окна. Первая доска первого ряда обрезается с торца у стены под углом 45 градусов. Далее выкладывается весь ряд, идущий по диагонали помещения. Затем к нему пристыковываются два ряда с каждой стороны. Начальные и конечные доски обрезаются по стене с необходимой для укладки геометрией и с расчетом зазоров.
Для упрощения задачи сначала натягивается диагональ из лески , которая служит направляющей. Можно выложить в первую очередь целые доски, а уже потом заняться обрезкой около стеновых панелей. Так дело пойдет значительно быстрее.
После окончания укладки демонтируются все клинья. Выступающие края подложки обрезают, оставляя необходимый заход на стену. По периметру помещения устанавливается плинтус. Его элементы крепятся к стенам, ни в коем случае не к ламинату. В дверных проемах оборудуются пороги, например, из металла. Для того чтобы ламинат служил дольше, следует беречь его от воды
. Промывается такой пол влажной тряпкой, после чего желательно обтереть его поверхность насухо. Для предохранения материала от вредного воздействия воды можно обработать стыки при укладке герметиком. Если в комнате с ламинированным покрытием установлена тяжелая мебель, то необходимо тщательно следить, чтобы при ее перемещении не разрушался внешний слой пола. Также следует избегать контакта ламината с острыми тяжелыми предметами. Поврежденные доски теряют эстетическую привлекательность и свои технологические свойства.
Не рекомендуется монтировать ламинированную доску на теплом электрическом полу. Максимальная температура нижней поверхности ламината составляет 27 градусов Цельсия. При ее превышении панели начнут рассыхаться и пол деформируется. Монтажные работы по оборудованию ламинированного пола проводятся в помещениях с температурой не выше 30 и не ниже 15 градусов. Относительная влажность должна быть в пределе 40 – 70 %
. При расчете тепловых зазоров необходимо исходить из следующей формулы расчета: на каждый метр длины покрытия технологическое расстояние до стены составляет 1,5 мм.
При неуверенности произвести покрытие пола ламинатом своими руками можно поручить эту работу профессионалам. Стоимость услуг специалистов составляет примерно 200 – 250 рублей за квадратный метр.
Представляем инструкцию по укладке ламината своими руками. является одним из самых распространенных напольных покрытий за счет привлекательного внешнего вида, а еще относительно низкой цены. Выпускается этот материал с различным рисунком, а также под вид различных материалов, например, паркета или мрамора. Положить самому это напольное покрытие совсем несложно и не требует специальных строительных навыков. Так что справится с этой задачей под силу любому, было бы желание.
Вы можете посмотреть обучающее видео, и ознакомиться с подробробной информацией о укладке ламината своими руками в статье ниже.
Необходимые инструменты и дополнительные материалы
Как полагается при выполнении любых строительных работ, начинаем со сбора необходимого инструмента.
- Нам понадобятся принадлежности для разметки: карандаш, большой угольник, также рулетка.
- Скотч, чтобы проклеивать изоляцию или подложку.
- Мелкозубчатая ножовка или электролобзик для распилки материала.
- Облегченный молоток. Он понадобится для подбивки панелей, чтобы достичь более плотного незаметного стыка.
- Также в зависимости от способа укладывания ламината, могут понадобиться стусло, распорные клинья, скобы.
- Из дополнительных комплектующих материалов, кроме ламината необходимо приобрести плинтус, уголок для него, порожек между комнатами. Если необходимо, то обводки вокруг труб и гибкий профиль. Для чего все это нужно рассмотрим ниже.
Инструкция по укладке ламината своими руками
Подготовка основы для укладки ламината своими руками
Подготавливаем основание перед укладкой. В зависимости , а также материала, из которого он изготовлен, проводятся различные мероприятия. Класть ламинат можно на бетонную стяжку, деревянный пол, а в некоторых случаях на линолеум, напольную .
Бетонный пол
Если у вас ровная бетонная стяжка - это идеальный вариант, не требующий большой предварительной подготовки. Единственное, необходимо убедиться, что стяжка уже просохла, если она только выполненная. Срок просыхания составляет примерно 30 суток с момента заливки. Если же пол прослужил уже какое-то время необходимо проверить его на наличие трещин, неровностей и сколов. При обнаружении таковых заливаем пол самовыравнивающейся смесью, после этого даём хорошо просохнуть!
Если пол сильно поврежден, придется , таким образом отложить укладывание напольного покрытия, примерно на месяц.
Когда бетонный пол приведен в надлежащее состояние, прокладываем пароизоляцию из плотного полиэтилена. При этом полотно кладем с заступом на стены и внахлест, закрепляя между собой скотчем. Излишки уберутся после монтажа.
Если на полу выполнена сухая стяжка, полиэтилен без надобности, так как по технологии выполнения стяжки пароизоляция уже заложена.
Деревянный пол
При укладке ламината своими руками по технологии по полу, сделанному из досок, необходимо проверить качество поверхности. Деревянный пол должен представлять собой ровную, крепкую поверхность. Все гнилые, проваливающиеся доски убираем - меняем их на новые. Проверяем пол на наличие скрипящих (а, значит, неплотно закрепленных), болтающихся в пазах и смещенных досок. Все это необходимо дополнительно пробить гвоздями или закрепить саморезами. Если нужно, обработайте поверхность рубанком или шлиф машинкой. Еще один вариант - это застил пола фанерой толщиной 7-12 мм. Либо использовать ДСП и ДВП. Правда, выйдет дороже, а результат будет тот же. Стоит обратить внимание, если вы укладываете на пол дополнительную подложку, проверяйте, чтоб впоследствии свободно открывались.
Пол с линолеумом или плиткой
Если до этого вы выполняли застил пола этими материалами с соблюдением технологии и пол имеет ровную поверхность, то допустимо оставить покрытия на месте - укладывать покрытие поверх, предварительно проложив только подложку.
Виды крепления на панелях
Самый распространенный и, пожалуй, самое удобное крепление - замковое соединение под углом в 30 градусов - «Click» . При правильном соблюдении технологии стыки будут практически не видны, монтаж панелей довольно удобный и не требует профессионального подхода.
Есть еще одно подобное соединение «Lоck», у которого замок идет параллельно полу. Не рекомендуется для укладывания начинающим строителям в силу своей довольно сложной укладки, также очень важна идеальная выравненность поверхности. Для состыковки панелей необходим молоток.
Третий тип крепления - клеевой. Наиболее редко использующийся по причине его недолговечности (со временем клей рассыхается и трескается), однако, удобен в помещениях, где планируется большая нагрузка на поверхность пола. Кроме того, довольно трудоемкий процесс.
Существует несколько способов, как положить покрытие.
Классический вариант, самый распространенный в силу экономии материала. Укладывание начинается от окна вдоль направления света. При этом на следующий ряд используется отрезок панели, оставшийся от предыдущего ряда. Отходы минимальны - составляют около 5% от общего количества материала.
Очень похожа укладка в шахматном порядке, панели укладываются со смещение в полпанели. При этом случае расход материала увеличивается процентов на 15.
Стоит отметить, что, наверное, самая оригинальная укладка - диагональная с углом в 45 градусов. Довольно трудоемкая по занятости, но выглядит очень симпатично. Здесь расход материала напрямую зависит от габаритов комнаты, чем она уже и длиннее, тем больше расход материалов, который может достигать 20-25%.
Независимо от того каким способом укладывается материалом, первостепенное значение имеет место от которого, как говорится, начинаем «плясать».
Если у вас обычная комната без особенностей работу начинают с места, которое будет находиться постоянно на виду, не закрытое ни мебелью, ни ковром.
Если у вас уже установлены межкомнатные двери, особенно, которые открываются вовнутрь, тогда лучше начинать от них. Это поможет правильно подгадать зазор между покрытиями на стыке между комнатами, кроме того двери впоследствии не придется снимать с петель.
В случае наличия труб, что особенно актуально в кухне, по возможности выбираем установку с места их прохождения.
Правильный выбор начала работы впоследствии избавит вас от многих дополнительных проблем при укладывании напольного покрытия.
Пошаговая укладка ламината своими руками
Первое, что выполняется - это укладывание подложки. Выполняется она из самых разных материалов. Самая дешевая - полиэтиленовая, самая дорогая - пробковая, которая при этом имеет много ощутимых достоинств. Материал изготовления натуральный и, соответственно, экологически чистый. Пробка имеет низкую теплопроводность, не подвержена деформации, не боится влаги и перепада температур. Кроме того, бывают еще пенополистирольные, полипропиленовые и битумно-пробковые подложки. Выбираем подходящий вариант и начинаем укладку. Листы подложки выкладываются на полу стык в стык, далее закрепляются между собой скотчем, чтобы не допустить смещения при выкладке напольного покрытия.
В зависимости от особенностей конкретной комнаты начинаем пошаговую укладку ламината своими руками от дверей, труб или с самого заметного места.
Если нужно сделать примыкание ламината к уже установленной двери, и нет зазора под коробкой, нужно подпилить коробку на толщину ламината и подложки + 1-2 мм. Покрытие не должно быть зажато дверной коробкой.
Укладываем первый ряд из цельных панелей на расстоянии в 1 см от стены. Практически всегда остается небольшой незакрытый промежуток. Угольником замеряем этот отрезок, не доходя до стены 1 см. Отмеряем с помощью угольника необходимый кусок от панели строго перпендикулярно, и отрезаем ножовкой или электролобзиком. Укладываем.
Теперь необходимо вставить распорные клинья между рядом панелей и стеной. Это необходимо, чтобы избежать деформации пола при расширении в зависимости от окружающей температуры. Клиньев необходимо столько, чтобы они обеспечили равномерный зазор по всему периметру комнаты. Также, если в помещении есть, например, трубы или какие-то выступающие элементы, между ними и ламинатом должен быть зазор. То есть, если высверливаем дырку под трубу, она должна быть чуть больше чем диаметр последней, хотя вы на 8-10 мм. Это необходимо по одной причине: у ламината есть такое же свойство, как у дерева, - расширятся и сужаться в зависимости от внешних условий окружающей среды.
Лучше применять принцип шахматной укладки, он самый надежный, также долговечный. Или классический, который несильно отличается от вышеуказанного. К тому же расход материала при этом способе самый экономный.
Поэтому первым во втором ряду будет тот кусок, который мы разрезали. Важно! Остаток должен быть не менее 30 см. Собираем второй ряд до конца.
Теперь два полосы нужно соединить, при необходимости подбивая молотком, при этом лучше подложить ненужный кусок. По этому принципу укладываем материал по всей поверхности пола.
При необходимости обойти трубы отметьте на панели место отверстия, просверлите. Затем распилите панель по центру окружности. Можно смело ставить.
Последний ряд необходимо устанавливать очень осторожно, используя подручные средства, или приобрести специальную струбцину, при этом к стенке лучше подложить прокладку.
Если ширина панели не позволяет установить последний ряд с зазором, придется разрезать панели продольно. При этом учитывайте, что в большинстве наших квартир стены неровные, поэтому необходимо при резке тщательно вымерять каждую панельку. Чтобы предотвратить большие щели между покрытием и стеной.
Последний этап - убрать излишки пароизоляции, если есть. Поставить плинтус, а также порожек между комнатами, вокруг труб установить обводки.
После укладывания напольного покрытия и установке дополнительных элементов полом можно сразу пользоваться. Исключение составляет покрытие на клеевой основе либо при использовании герметика. Придется подождать, пока просохнет.
И напоследок подытожим все условия, которые необходимо выполнять при укладывании напольного покрытия, чтобы получить идеальное покрытие. Такой пол будет радовать вас долгое время.
Правила при укладке ламината своими руками
- Основание под ламинат должно быть идеально ровным и чистым, без неровностей, впадин, выступов и остатков мусора на поверхности. Основа должна быть крепкой, без возможности деформации. В противном случае покрытие прослужит недолго, а замки панелей начнут расходиться или ломаться. Поэтому перед укладкой укрепляем и очищаем пол с помощью пылесоса.
- Соблюдаем температурный режим - в помещение должно быть тепло, не менее 15 градусов С, при этом влажность в пределах 50-70%.
- Перед укладкой ламинат должен полежать в помещении не меньше двух суток, особенно если принесен с мороза. За это время он примет состояние, соответствующее влажности в комнате, и впоследствии не будет изменяться в размерах.
- Если ламинат устанавливается в коридоре или на кухне во время укладки обрабатываем швы специальным герметиком. Или используем панели с клеевым соединением.
- Во время укладывания необходимо сделать деформационный шов возле межкомнатных дверей, даже если это покрытие будет настелено по всей квартире. При этом необходимо проследить, чтобы зазор не был слишком широким, иначе порожек его просто не скроет. Перед укладкой просчитать высоту уложенного покрытия, чтобы двери имели возможность свободно открываться.
- Ламинат укладывают на специальную подложку, которая работает в качестве изоляции, при необходимости добавить слой полиэтилена, в качестве пароизоляции.
- Выдерживаем зазор между покрытием и стенами не менее 1 см.
По правилам укладки ламината своими руками запрещено:
- Укладка ламината на «теплый» пол в качестве финишного покрытия, для этого существует специальная технология.
- Ламинат не стелют в ванной комнате, есть некоторые виды, которые можно применить на кухне или в коридоре, но при укладке обязательно использовать герметик.
- Укладывание напольного покрытия не предполагает использования саморезов, гвоздей и прочих крепежных элементов. В крайнем случае, клей или герметик.
Это основные правила, которые необходимо соблюдать при укладке любого ламината, независимо от его вида, стоимости или способа размещения по отношению к стенам.
Одним из самых недорогих, красивых и практичных материалов, используемых для покрытия пола, является ламинат. Он может имитировать практически любую поверхность, отличается длительным сроком службы и не требует особенного ухода. Но главное – это простота его установки. Современные ламинированные доски имеют простую и удобную систему крепления. Каждый сможет сделать укладку ламината своими руками. Пошаговая инструкция поможет всё выполнить точно с первого раза.
Требования к поверхности пола
Ламинат – многослойный материал, его нижняя часть выполнена из специальной бумаги, защищающей внутренние слои от влажности. Основная часть ламината (несущая плита) – спрессованная древесная стружка высокой плотности (HDF или ДВП). От её толщины зависит прочность всего покрытия. На боковых частях несущей плиты располагаются элементы замкового соединения. Панель ДВП для повышения влагостойкости прикрывается плёнкой. Поверх плёнки накладывается слой декоративной бумаги, на которой изображается рисунок, имитирующий дерево, кафель, камень или другую поверхность. Самый верхний слой доски представляет собой акриловую смолу или меламиновое покрытие, которое защищает рисунок от стирания, выгорания, попадания воды. На верхний слой наносится текстура, чтобы покрытие напоминало на ощупь дерево или камень.
Благодаря удобным замковым соединениям ламинированные доски легко и прочно скрепляются между собой. Сборка напольного покрытия напоминает сборку конструктора. Перед тем как укладывать ламинат, необходимо тщательно подготовить поверхность пола помещения, в котором он будет монтироваться.
Если рельеф пола будет неровным, то замочные крепления между ламинированными досками будут расшатываться и в итоге могут сломаться. Это приведёт к появлению скрипов, щелей между досками с постепенным увеличением их размеров, попаданию в щели пыли и грязи. Требование к полу для укладки ламината – ровная поверхность с отклонением по высоте максимум на 2 мм на участке в 2 кв м. Только на хорошо выровненной поверхности напольное покрытие сможет прослужить более 10 лет.
Какое покрытие может быть под ламинатом
Прежде чем рассматривать вопрос, как укладывать ламинат, необходимо определить, на какой пол можно монтировать ламинат.
Ламели укладывают на старый кафель или линолеум, пол из бетона или дерева. Главное, чтобы поверхность была ровной:
- Лучше всего класть ламинат на ровное бетонное основание. Выровнять его можно при помощи наливного пола.
- Монтировать ламинат на деревянную поверхность – высокий риск. Не рекомендуется это делать, если старые доски рассохлись, начали издавать скрипы и стали разными по высоте. Решить проблему со скрипами отдельных досок можно прибив их гвоздями. Если это не помогает, то пол следует перестелить. Чтобы выровнять пол из дерева, на него сверху кладут влагостойкую фанеру (рекомендуемая толщина – 10-15 мм) и фиксируют её при помощи саморезов или гвоздей.
- Укладка ламината поверх линолеума обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Этот вариант не подходит, если линолеум старый, вздувается и разрушается, он может испортить внешний вид нового покрытия. Рекомендуется убрать линолеум, если он слишком мягкий: ламинат над ним начнёт скрипеть.
- Укладка ламината поверх кафеля имеет смысл, только если плитка целая и ровная.
- Нельзя монтировать ламинат поверх непрочных покрытий, например, старого ковролина.
Поверхность, на которую предстоит укладывать ламинат, сначала необходимо тщательно вымыть и высушить.
Подготовка инструментов и расчёт материалов
Укладка ламината осуществляется с использованием следующих инструментов:
- рулетки;
- карандаша (маркера);
- строительного угольника;
- молотка;
- канцелярского ножа;
- электролобзика (ножовки по дереву или торцовочной пилы);
- набора клиньев толщиной 15 мм;
- клейкой ленты для подложки;
- деревянного бруска.
Совет ! Перед монтажом нужно рассчитать количество расходного материала. При традиционной укладке (с размещением досок по длине или ширине комнаты) расчёт необходимого материала осуществляется по следующей схеме: вычисляется площадь помещения (длину умножают на ширину) и прибавляется ещё 10%. Дополнительная часть материалов (10%) приобретается с учётом расходов на обрезку досок.
При диагональной укладке напольного покрытия к значению площади комнаты прибавляется 20%. В таком случая доски ложатся не прямо, а под углом примерно в 45 градусов. Так помещение визуально выглядит просторнее.
Перед монтажом напольного покрытия укладываем полипропиленовую подложку (толщиной 2 мм). Этого достаточно, если под ламинатом будет линолеум или пол из дерева (старый паркет). Если основание пола – бетон, то для начала потребуется постелить пароизоляционный слой – диффузную мембрану или простой полиэтилен толщиной 3 мм. Пароизоляционный слой укладывают внахлёст.
Если позволяют денежные средства, то можно выбрать более дорогую подложку из пробкового дерева. Она обеспечивает улучшенную звукоизоляцию. Подложку укладывают стык в стык по всей площади комнаты. Она фиксируется клейкой лентой. В продаже имеется ламинат, в составе которого уже предусмотрена звукоизолирующая подкладка. Отдельную подложку из полиэтилена под него подкладывать не надо.
Важно ! Перед тем как начать укладку ламината своими руками, нужно распаковать материал и оставить в комнате, где он будет установлен, на 2 суток. Ламинат должен привыкнуть к микроклимату комнаты. Температура в помещении должна быть выше 18 градусов, а влажность воздуха – не ниже 70%.
Процесс укладки
Традиционно укладку начинают от источника света (окна) к двери. Так готовое напольное покрытие будет выглядеть единым цельным полотном: свет из оконного проёма сделает стыки между досками незаметными.
На расстеленную и зафиксированную подложку выкладывается первая доска. Она должна располагаться на расстоянии около 15 мм от стены. Этот зазор необходим, чтобы компенсировать изменение размера покрытия при повышении температуры или увеличении влажности. Если уложить доски вплотную к стенам, они могут деформироваться. Размер зазора фиксируется деревянными клиньями.
Вторая доска перпендикулярно под небольшим углом вставляется в торец первой и под давлением опускается на пол. Панели должны плотно скрепляться между собой. Чтобы подогнать их друг к другу, к торцу второй доски подставляют деревянный брусок и по нему стучат молотком. Ни в коем случае нельзя воздействовать молотком напрямую по боковине доски: так можно повредить замковое крепление.
При укладке последней ламели первого ряда, её нужно будет подрезать. Доску переворачивают тыльной стороной вверх, приставляют к стене и, ориентируясь на предпоследнюю доску, при помощи уголка карандашом рисуют линию разреза. Необходимую часть отрезают электролобзиком (ножовкой) и прикрепляют в конец ряда.
Следующий ряд начинают с оставшейся части предыдущей доски (с условием, что этот остаток по длине больше 20 см). При таком способе монтажа напольное покрытие внешне выглядит как кирпичная укладка. Такая конструкция считается наиболее прочной. Кроме того, происходит экономия средств на материалы.
После укладки второго ряда, его скрепляют с первым: доски приподнимаются над полом и под углом в 30 градусов вставляются в пазы замкового крепления первого ряда. Если всё сделано правильно, то послышится щелчок, и доски будут надёжно зафиксированы между собой. Аналогичным образом укладываются и все остальные ряды ламинированных досок. Только не стоит забывать оставлять расстояние между ламинатом и стенами. После ремонта их не будет видно, так как все зазоры прикроются плинтусом.
Если ламинат не имеет замкового соединения, то для скрепления досок между собой используют специализированный клей. При монтаже последнего ряда придётся подрезать доски продольно со стороны стены. В большинстве квартир стены вряд ли окажутся ровными, поэтому необходимо измерять расстояние от стены до досок как в начале, так и в конце ряда, чтоб в некоторых местах между покрытием и плинтусом не получились щели. Дополнительно защитить швы между досками от попадания влаги можно с помощью герметика.
В процессе монтажа надо предусмотреть наличие в помещении выступов, труб отопления, коммуникаций и других фиксированных элементов. Для них необходимо вырезать соответствующие отверстия в ламинированных досках. При монтаже ламината вокруг труб на тыльной стороне доски чертится место распила с учётом отступа от стены. Линия распила должна проходить по центру труб. В доске высверливаются отверстия. Они должны быть на пару сантиметров больше диаметра труб.
Панель распиливают по отмеченной линии, места среза покрывают клеем, части панели приклеиваются вокруг труб. Чтобы спрятать вырезы приобретаются и устанавливаются специальные декоративные накладки для труб.
При наличии в помещении радиатора центрального отопления, доска заводится прямо под него до самой стены (с соблюдением необходимого зазора). Для этого потребуется срезать часть замкового соединения соседней ламели. Чтобы не терять прочность соединения стыки между этими двумя досками замазываются клеем.
Установка порожков и устранение стыков с другими напольными покрытиями
Очень часто ламинат надо как-то состыковать с напольным покрытием другой комнаты. Для этого устанавливаются пороги. Самые качественные и надёжные из них делаются из металла, самые распространённые – из дерева, они подходят под любое покрытие. По форме пороги бывают прямые и изогнутые. Выбор зависит от дизайна помещения.
Обычно пороги делят на следующие группы:
- Одноуровневые. Используются в дверном проёме при состыковке ламината, лежащего в разных комнатах.
- Разноуровневые. Применяются при состыковке ламината с другими материалами: плиткой, линолеумом, ковровым покрытием.
- Односторонние. Применяются при состыковке с камином или входной дверью.
- Угловые. Используют на краях ламината, например, на ступенях.
Стыки можно оформлять и без порожков. Если ламинат и кафель находятся на одном уровне и близко друг к другу, то щель между ними заливается герметиком. Такие стыки делаются быстро, но демонтировать их нельзя.
Установка плинтусов
Когда ламинированными досками будет прикрыта площадь всей комнаты, можно переходить к завершающему этапу – установке плинтусов. Для начала необходимо убрать все клинья и подрезать излишки подложки. Плинтус крепится не к полу и не к ламинату, а только к стене.
В строительных магазинах имеется большой выбор плинтусов разных материалов и расцветок. Деревянный плинтус стоит использовать только в помещениях с идеально ровными стенами. В противном случае рекомендуют выбирать плинтус из пластика. Если под плинтусом прокладываются провода, они должны закрепляться в специальных выемках. Дешёвые модели плинтусов крепят к стене при помощи саморезов или дюбелей. Более дорогие модели оснащены специальными креплениями, которые прикручиваются к стене.
