Пробуждение розы. Зимовка роз Как реабилитировать розы после зимы

Столкнулась с такой проблемой: купила 3 саженца роз: один в магазине, а 2 очень дешево - у частника, позарилась на дешевизму. Первая роза приросла, дала зеленые листочки, а две другие выглядят засохшими палками. Что делать? Обратилась к Интернету и нашла множество рекомендаций. Дождаться бы таких красивых роз, как на фото. Может быть ответы на вопрос "Как оживить розы?" мне помогут:

- Гетероауксин. Разведите в ведре по норме и оставьте в нем розы на 3 дня. Я такие же купила осенью и держала их в гетероауксине несколько дней - все не было времени на посадку. В итоге почки на всех появились, а когда я их высадила в грунт тут же тронулись в рост. На зиму не укрывала ничем, только окучила. Перезимовали все. Сейчас чувствуют себя нормально.

Мила Москва

А если вам срочно нужно подарить и доставить кому-либо красивый букет цветов, то вам поможет FLORISTIK - цветочный интернет-магазин, служба доставки. Здесь осуществляется доставка цветов , конфет, игрушек по Украине и МИРУ (практически во все страны). ТЕПЕРЬ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, благодаря сайту по адресу http://floristik.com.ua/.

Обязательно притените , пока не проснутся почки. Удачи Вам. (Да, три куста положила в тепленькую воду, так почки тут же и проснулись).

oja Москва

Так я поняла, что розы уже посажены, так что их уже не вымочишь ни в чём:) Я думаю проснутся, ветки-то не подсохшие? Я бы полила корневином , на всяк. случай, и эпином побрызгала.

Настя Москва

Ну, если Вы уже посадили - выкапывать-то не надо, можно полить корневином , и притенить обязательно! А где Вы их брали?

Ninon Москва

Я в этом году тоже посадила несколько кустов роз из теплиц на Щелковском ш. Были голенастые, наверху разветвленные, весь стебель был вроде как без почек. Все верхушки срезала, оставила одни палки. Не вымачивала. Правда до высадки они все сидели в высоком пластиковом ведре пролитые обильно корневином . Почки проснулись и тронулись еще до высадки. Сейчас выглядят очень прилично, даже из земли пошли толстые ростки, явно культурные.

Елена Васильевна, Москва

Так искать и не научились...:(((ОБС... http://www.helpmefind.com/rose/pl.php?n=2096

Ольга, Москва, Москва

Раз розочки уже посажены, вырывать их и вымачивать не надо, тем более, несколько дней, это не есть хорошо. Во-вторых, не надо сейчас эпинить, это бесполезно, поскольку эпин употребляют по листьям, а у вас их нет. Вот полить корневином или эпином , это другое дело. Далее, обязательно! Обрезать ветки на 3-4 почки, если у вас жирные стебли. Все тонкие можно вообще вырезать.

Lara, Москва

Ветки без почек не бывает. Если они не вылезли или засохли, это другое дело. Но места, где должны быть почки быть обязаны:)) Еще надо окучить ваши посадки, чтобы веточки не засохли и почки набухли и побыстрее появились листочки.

Lara, Москва

Пока стволики зеленые - ждите прироста. Если почернели до самого места прививки - выкапывайте, они уже не оживут.

Мила, Москва

Если есть росток, то она жива, точно:-) Настя, Москва

Ну о чем вы говорите, очень часто ветки чернеют, до основания, но это не значит, что розочка погибла. Если корни живы и прививка жива, возможно, что проснуться почки спящие. Я сейчас кромольную мысль скажу, я бы, даже если и не видно почек, все равно, обрезала бы ветки на 15 см. Вот и посмотрите заодно, живые ли веточки. Замажьте сразу чем-нибудь - варом, раннетом, зеленкой. Если все будет хорошо и почки набухнут и пойдут распускаться лепестки, там можно будет подкорректировать срезу. сейчас надо просто помочь растению.

Lara, Москва

У меня такая же одна розочка в один ствол, на конце - побег, так вот на этом побеге как раз и проснулась почка, он-то моложе ствола. Обязательно повыше насыпьте холмик вокруг ствола , если есть кому, опрыскивайте каждый вечер этот ствол,помогите почке проснуться, такая жара стоит.

oja Москва

- Оставить не более 15 см .) Lara, Москва

Я, если честно, впервые слышу, что пробуждение почек можно стимулировать удобрениями:-). Мне трудно, не видя растения, сказать, что за проблема и почему почки не просыпаются. Кстати, сколько времени прошло после посадки? Были ли растения окучены и притенены ? В принципе, я бы стимулировала впитывающие корешки, то есть поливала бы корневином или гетероауксином . Еще бы я проверила, в каком состоянии веточки, может быть они уже давно высохли, а вы ждете почек. Но, надеюсь, что до этого дело не дошло.

Lara, Москва

Вот здесь вот лекции Суриной. Можно взять за основу, а можно следовать другим рекомендациям. http://www.websad.ru/doc/Surina.doc Во всяком случае, розы любят навоз, поэтому, увлекаться минералкой не стоит. Также очень хорош компост для роз. Почитайте, если будут вопросы, здесь все всегда готовы помочь.

Lara, Москва

У меня в этом году обмерз большой шраб, ветки почернели до земли, в течении двух недель на них почки не появлялись, пошла на эксперимент - обрезала на высоте 25 см., обмотала мокрой мешковиной и накрыла сверху бачком (куст ветвиться вширь от самой земли), через 5 дней набухли почки, сейчас побеги молодые по 20 примерно см. Ничем не опрыскивала.

ovch, Чехов, Московская область

Я же не говорю говорю о том, что если нет почек на зеленых стволиках - то они мертвые. Я имею ввиду полностью почерневшие. У меня такие случаи бывали и, к сожалению, не оклемалась ни одна из таких роз, хотя я пыталась реанимировать их довольно долгое время. А когда наконец решалась выкопать их, оказывалось, что нет ни одного всасывающего корешка и древесина на срезе вся, до самой прививки, черная и мертвая. Вот, кстати, и сейчас один такой экземплярчик имеется в городском цветнике, только сегодня его выкопала. И опять та же песня - нет всасывающих корешков.

Мила, Москва

Всякое бывает. Вот тут недавно обсуждали почерневшие розочки розоводика, если не читали эту тему, полюбопыствуйте - почернение разное бывает. Самое легкое - это выкопать и выбросить, а с розами никогда не знаешь, проснуться спящие почки или нет. Но, выбросить или не выбросить, это уже решать надо самому.

Lara, Москва

Кроме как стимулировать образование всасывающих корней, я больше ничего предложить не могу. Розочки "погибшие" не выкапываю долго, иногда случается так, что к концу лета пробуждаются почки, а иногда и на следующий год весной. Но, может быть, в наше время это уже и не актуально. Это раньше с посадочным материалом были проблемы, а теперь, может и надо выбрасывать такие хилые розы и покупать новые??? Ну, разве сорт какой необычный или она вам чем нибудь дорога. Насчет пересадки розы в горшок - я бы этого делать не стала, пусть в земле на воле сидит и если захочет жить, то оживет.

Многие садоводы часто сталкиваются с последствиями неудачной зимовки. Не редкость, когда после снятия укрытия перед владельцами розария предстает удручающая картина – почерневшие кусты, плесень. Иногда розы просыпаются зелеными, с набухшими почками, а спустя пару недель побеги начинают засыхать. В чем причины заболеваний роз весной и существует ли возможность спасения пострадавших кустов от гибели?

Причины гибели роз весной

Вымерзание, вызванное прежде всего неправильным укрытием на зиму. Розы, хоть и большие неженки, но при грамотной агротехнике и хорошем укрытии способны переносить суровые морозы. Оптимальный способ зимнего укрытия - воздушно-сухой, плотным нетканым материалом по дугам. Конечно, никто не застрахован от капризов погоды. Бесснежные зимы с глубоким промерзанием почвы даже при самом лучшем укрытии могут самым неблагоприятным образом сказаться на самочувствии роз, особенно это касается кустарников со слабой корневой системой или неустойчивых сортов.

Выпревание может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, весной после наступления оттепели необходимо своевременно открыть торцы укрытий для проветривания. В противном случае в застоявшемся влажном закрытом пространстве начинаются процессы гниения, которые буквально за считанные дни могут привести растения к гибели. То же относится и к окученным кустарникам. Не убранные вовремя влажные опилки, мульча, земля могут нанести непоправимый вред розам.

Вторая причина выпревания - застой талых вод. Это может быть обусловлено неблагоприятным местом посадки кустарников: в низинах, у заборов, построек или близким стоянием грунтовых вод. В таких случаях ситуацию могут исправить вырытые канавки для отвода талых вод. Но оптимальным решением проблемы станет пересадка роз на открытые солнечные возвышенные места.

Третьей причиной может быть влага, сохраняющаяся в листьях, оставшихся на кустах осенью. Она конденсируется на растениях и становится очагом распространения болезней. Поэтому осенью листья у роз необходимо удалять.

Морозобоины, трещины, разрывы коры могут спровоцировать гибель побегов. Теплые дни глубокой осенью активизируют сокодвижение, а последующие морозы разрывают ткани растений. В трещины попадают болезнетворные микробы, которые весной при благоприятных условиях вызывают развитие болезней и приводят к омертвению побегов.

Иссушение кустов возникает, если вы снимаете укрытие в солнечные дни. Как правило, побеги «подгорают» с одной стороны, что не вызывает смертельных повреждений, они могут в дальнейшем нормально развиваться. Но бывает, что от солнечных ожогов побеги высыхают полностью. Для предотвращения подобных последствий необходимо притенять посадки до тех пор, пока розы после зимы не окрепнут и не адаптируются. Снимать укрытие нужно постепенно и только в пасмурную погоду.

Иссушение может происходить и из-за температурного дисбаланса между корневой системой и надземной частью. При раннем открытии побеги, вышедшие из зимней спячки, пригретые весенним солнцем, пускаются в рост, а корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не работает. Чтобы избежать этого, не следует торопиться со снятием укрытия, нужно дождаться момента, когда почва хорошо прогреется.

Вот сколько опасностей подстерегает розы весной. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Розы на самом деле очень живучие, и при оказании своевременной помощи можно сохранить жизнь кажущимся совершенно безнадежными экземплярам.

Я развожу розы более 25 лет. За это время приобрела достаточный опыт по уходу за этими прекрасными растениями. Потерь в моем розарии за последние несколько лет не было ни разу. Считаю, что самое главное - не допустить возникновения вышеперечисленных причин гибели побегов, тогда не придется бороться с их последствиями. К сожалению, случается, что даже при соблюдении всех агротехнических приемов из-за целого ряда неблагоприятных факторов некоторые кусты все-таки страдают.

Как спасти розы и вернуть их к полноценной жизни?

Неотложные работы

1. Обязательно уберите прошлогодние листья, осмотрите все кусты и проведите санитарную обрезку, то есть удалите сломанные и сухие побеги. Все почерневшие побеги вырежьте до здоровой древесины. Черноту надо обрезать с запасом, на 2-3 см ниже места повреждения, чтобы инфекция не распространилась на здоровую часть. Очень важно, до какого уровня доходит почернение. Хорошо, если остается хотя бы небольшая часть зеленого побега, тогда почки быстро проснутся и тронутся в рост. Хуже, когда чернота доходит до самой прививки. Не стоит спешить прощаться с розой, нужно побороться за ее жизнь. Обрежьте побеги до живой древесины, вплоть до уровня прививки. Если инфекция не успела добраться до прививки, то существует надежда, что спящие почки проснутся и выпустят новые здоровые побеги.

Важно. Применение стимуляторов роста сразу после санитарной обрезки и обработки фунгицидами нежелательно, нужно дать возможность больным растениям немного прийти в себя. Начинать стимулировать и подкармливать розы лучше после того, как начнется вегетация.

Срезы обработайте зеленкой или садовой пастой «РанНет». В последнее время я стала обрабатывать срезы 3%-ной перекисью водорода. Той же перекисью или спиртом нужно обязательно продезинфицировать секатор.

Для поддержания влажности и защиты от солнечных лучей накройте обрезанные кусты какими-либо емкостями, например пятилитровой пластиковой бутылкой, покрашенной белой краской, или прикрыть корни мхом. Почву вокруг кустов полейте и в дальнейшем периодически увлажняйте, не допуская пересыхания.

Время появления молодых ростков в каждом конкретном случае может разниться от 2 недель до 5 месяцев. У меня был случай, когда роза, считавшаяся погибшей, подала первые признаки жизни только весной следующего года. Но это скорее исключение из правил. После того как ростки окрепнут, в пасмурную погоду снимите емкости, а мох можно оставить.

2. Внимательно осмотрите кусты с зелеными побегами. Если на них появились рыже-бурые пятна, которые замыкают, окольцовывают побеги, то это является признаком инфекционного ожога - опасного заболевания, которое может погубить растение. Заболевание распространяется сверху вниз, в пораженных местах кора может трескаться и покрываться язвами. Пораженные побеги вырежьте до здоровой древесины и сожгите. Во избежание распространения инфекции затягивать ситуацию с обрезкой нельзя: несмотря на то что верхушки побегов зеленые и с живыми почками, они все равно погибнут спустя пару недель. Поэтому безотлагательно: «резать, не дожидаясь перитонита».

3. После обрезки во всех перечисленных случаях обработайте кусты и почву вокруг них фунгицидами - бордоской жидкостью и т.п. Опрыскивание этими препаратами следует производить только до распускания почек. Я не отношу себя к сторонникам бесконтрольного применения ядохимикатов на своем участке. Придерживаюсь того мнения, что токсичные вещества наносят почве не столько пользы, сколько вреда, поэтому использую их только в случае крайней необходимости. Профилактическую обработку ядохимикатами здоровых роз не произвожу.

Розы, перенесшие кардинальную обрезку, конечно же, ослаблены, и будут отставать в развитии по сравнению со здоровыми кустами. Цветение их будет не таким пышным, но на следующий год они восполнят упущенное и предстанут во всей красе. Розы не будут преподносить неприятных сюрпризов ни весной, ни в другое время года, если позаботиться о создании оптимальных условий. Повышайте их иммунитет, соблюдайте правила агротехники, закаляйте, и тогда не придется лечить, волноваться и переживать за своих любимцев.

Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.

Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.

Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...

Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.

Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.

В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...

Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...

Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...

Как разбудить спящие почки у розы

Тема: SOS!!! Как разбудить спящие почки?

floraldreams.ru

РОЗЫ: ОТКРЫВАЕМ, ОБРЕЗАЕМ

Подробности Опубликовано 07.04.2015 00:40

Розовод ждёт апреля даже с большим нетерпением, чем момент цветения роз. Ведь именно в апреле состоится встреча с розами после зимней разлуки, и станут понятны все минусы и плюсы укрытия. Постоянный автор «Вестника садовода», ведущий форума Розовый сад на сайте ВС Алексей СТЕПАНОВ (Москва) рассказывает, как правильно снять укрытия.

В последние годы редко удаётся обойтись без потерь, даже если зимы оказываются не слишком суровыми, как эта. Зима была стабильной, без длительных оттепелей, без сильных ниже - 30 градусов морозов, снежный покров средний. Большую опасность представили ранние октябрьские морозы до - 18 градусов. Не укрытые на тот момент розы могли сильно пострадать.

Я убеждён, что правильно укрытым растениям любой мороз нипочём. Розы больше страдают не от морозов, а от выпревания весной, когда их оставляют под окучкой при положительных температурах или слишком рано снимают укрытие. Предыдущие две зимы начинались с резкого понижения температуры. На моём участке без укрытий сильно пострадали почти все теплолюбивые кустарники (дейция, магония, падуб, смородина золотистая, жимолости, форзиции, чёрная бузина). В то же время отлично сохранились укрытые плетистые и кустовые розы (на снимке: перезимовавшие пригнутые побеги кустовых роз),

большинство теплолюбивых чайно-гибридных роз (на снимке ниже – За), а также крупнолистные садовые гортензии, которые летом прекрасно цвели.

Но об укрытии на зиму поговорим осенью, а сейчас - о правильном его снятии, ведь именно весной, нередко гибнут отлично перезимовавшие кусты. Хотя бывает и так - укрыли розы вовремя и как обычно, но весной есть выпады по самым разным причинам: слабые саженцы или просто роза уже отжила свой век. Недавно мне попалась на глаза книга 1978 года «Розарий Главного ботанического сада Академии наук СССР» под редакцией Н. В. Цицина. Оказывается, даже под присмотром специалистов ежегодные потери после зимовки составляли 4-10% от общего числа роз, и это считалось допустимым в Москве, что уж говорить о более северных регионах. Когда же начинать раскрывать розы? Точную дату назвать невозможно, прежде всего, надо ориентироваться по погоде.

1. Подготовка к открытию

В 10-х числах марта, когда минует угроза сильных морозов и устанавливается положительная температура, я еду на участок и сбрасываю снег с укрытий. Если морозной зимой снег - главный друг и спаситель, то весной его мокрый слой на розарии - главный враг. Он мешает поступлению воздуха внутрь укрытия и просушке материала. Пока снег не сойдёт, внутри сохраняется высокая влажность, в которой при плюсовой температуре начинают свою чёрную работу гнилостные бактерии, которые за 2-3 недели могут погубить взрослый, хорошо перезимовавший куст.

А обязательно ли удалять снег с укрытий? Всё зависит от месторасположения участка. Если он на солнечной стороне и снег сходит быстро, то не стоит делать лишнюю работу. В Москве, например, снег при резком потеплении тает за неделю. Мой участок на окраине леса и снег там лежит на 2-3 недели дольше, потому я вынужден его счищать. Заметил: если розы вовремя не избавить от этой шубы, то выпадов всегда на порядок больше. Если у вас воздушно-сухие укрытия с плёнкой, то в первые же тёплые дни следует открыть их торцы и как можно быстрее убрать плёнку сверху. В 2011 году, когда «ледяной дождь» сковал укрытия панцирем, предусмотрительные розоводы разрушили его, и результаты зимовки были у них самыми оптимистичными, у тех же, чьи розы всю весну оставались подо льдом - удручающими. Если вам тяжело счищать снег, то посыпьте его хорошенько золой, и он растает в два раза быстрее.

2. Первое открытие роз

Начинаем открывать в конце марта - начале апреля, когда полностью оттает укрытие и его можно будет снять, не порвав при этом. Чем быстрее вы произведёте первое открытие, тем лучше. Случается, что вы увидите на розах так называемую «снежную плесень» В этом нет ничего страшного, она быстро исчезнет после проветривания, так как живёт только под снегом. Бывает, что вашему взору предстаёт нерадостная картина: частично или полностью почерневшие побеги (на снимке выше – Зб и 3в). Тут главное не впадать в панику, чёрные ветки роз ещё не означают гибель куста. Зачастую кажущиеся безжизненными розы после обрезки дают новые побеги и в дальнейшем прекрасно себя чувствуют. Что необходимо сделать? Во-первых, обязательно убрать прошлогодние листья, если вы не оборвали их осенью перед укладкой, а также сразу отгрести от стеблей окучку. Помните, нельзя всю весну держать розы под зимней окучкой, это во много раз увеличивает риск выпревания. Во-вторых, нужно произвести санитарную обрезку роз, то есть удалить до здорового среза все не перезимовавшие чёрные или коричневые побеги и сломанные ветки.

Перезимовавшие зелёные ветки надо тщательно осмотреть на наличие у них ярко-малиновых и коричневых пятен. Это инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Все подозрительные ветки вырезать до здоровой древесины и сжечь. В-третьих, можно произвести весеннюю профилактическую обработку роз против грибных болезней 2-3% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), бордосской смесью или любыми препаратами, содержащими медь. Так как медный купорос является сильным канцерогеном, то вместо купороса используют хлорокись меди (ХОМ) или оксихом. Лично я больше склоняюсь к тому, что такая профилактика бесполезна, т. к. летом розы, склонные к грибным «болячкам», имеющие слабый иммунитет и болевшие ранее, всё равно заболевают. Кроме того, медным купоросом можно сжечь хорошо перезимовавшие побеги (на них появятся характерные пятна). Поэтому советую, прежде всего, обращать внимание на устойчивость покупаемых сортов, благо их сейчас много, правильный подбор очень важен.

Рассмотрим самый худший вариант перезимовки роз, когда вы их открыли, а все побеги чёрные до земли. Что же делать? В первую очередь незамедлительно срезать все чёрные ветки до прививки, не оставляя «пеньков». Если гниль ещё не охватила все побеги, то обрежьте ветки до свежей, светлой древесины и замажьте срезы чем-то дезинфицирующим («раннетом», зелёнкой). Вполне возможно, что не сохранилась только надземная часть куста, а корни и прививка перезимовали нормально. В прививке часто сохраняются спящие почки, и роза через некоторое время начнёт заново отрастать.

Иногда бывает, что у неплохо перезимовавших на первый взгляд роз при более детальном рассмотрении обнаруживаются на стеблях морозобоины, трещины и разрывы коры. Некоторые розоводы пытаются их подлечить, чтобы увидеть цветение. Но я сразу вырезаю их на кольцо, так как считаю, что весной розе предоставляется только один шанс дать полноценные новые побеги. Ведь, как известно, «даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает» и даёт поросль, а у роз кущение заложено генетически. Такое лечение заканчивается в конце лета тем, что и роза за период вегетации не дала толком новых побегов, и старый залеченный побег приходится вырезать, потому что вторую зиму он уже не переживёт. И садовод остаётся в результате у разбитого корыта.

Итак, вы открыли розы, обрезали, опрыскали, проветрили и закрыли заново. Если погода тёплая, то накрыть их можно уже не двумя-тремя слоями спанбонда, а одним, а на торцах оставить «продухи», чтобы розы проветривались. Лапник (если вы его используете вместо лутрасила) оставляют до тех пор, пока с него не осыплются иголки. Категорически нельзя в этот период снимать укрытие полностью - пока земля не оттаяла и у роз не заработала корневая система, можно потерять хорошо перезимовавшие кусты из-за воздействия на них яркого солнца и ветров.

3. Окончательное открытие роз

Когда же это делать? Надо ориентироваться на погоду, но время «ч» должны подсказать сами растения. Я открываю розы, когда почки достигнут 2-4 см. Более раннее может отрицательно повлиять на их развитие. Иногда случается, что поначалу выглядевшие прекрасно розы начинают засыхать или покрываться пятнами ожогов. Происходит это при слишком раннем их открытии, когда корни ещё не заработали в промёрзшей земле. Не бойтесь того, что розы начнут свою вегетацию под укрытием. Оно, не мешая доступу воздуха, наоборот, благоприятствует росту растений, сглаживает разницу ночных и дневных температур и розы находятся в своеобразном «парничке». По моим наблюдениям, розы с которых поздно сняли укрытие, примерно на неделю обгоняют по развитию своих «собратьев», лишившихся его раньше. Это очень существенно в нашем климате, иногда именно этой недели и не хватает розам осенью, чтобы процвести повторно. Средняя дата полного открытия роз в средней полосе приходится на 20 апреля плюс минус одна неделя. Сроки могут сдвигаться из-за угрозы сильных заморозков. Если обещают заморозки до -5…-7 град., не стоит открывать розы, лучше, наоборот, закрыть открытые ранее.

Но и слишком долго передерживать под укрытием я тоже не рекомендую - укрывной материал хорошо пропускает воздух, свет, но не солнечные лучи. Розы притенены, побеги вытягиваются, могут даже не заложиться бутоны (они закладываются на ранней стадии) и получится много слепых побегов. Кроме того, побеги, имеющие длинный новый прирост, будет сложно поднять, при этой операции можно повредить нежные и легко отламывающиеся росточки.

С тёплыми днями, когда дневная температура воздуха приблизится к 15о, начинаем полностью открывать розы. Преимущество позднего открытия уже начавших вегетацию роз ещё и в том, что не нужно дожидаться пасмурных дней, открывать можно в любую погоду. Если розы пригнуты и зафиксированы, отвяжите их, не пытаясь разгибать, применяя силу, т. к. стебли, находившиеся полгода в согнутом состоянии, могут треснуть или сломаться. Спустя некоторое время кусты распрямятся сами. Те же самые рекомендации относятся к плетистым розам, не торопитесь привязывать их вертикально к опорам, лучше подольше подержать в горизонтальном положении, проснуться почки у основании побегов и летом розы отблагодарят пышным цветением.

4. Обрезка

По идее, после поднятия роз полагается делать формирующую обрезку, но если вы раскрыли их поздно, то резать жалко, розы уже затратили силы на пробуждение почек и рост побегов. Поэтому кустовые и плетистые розы я обрезаю заблаговременно осенью, перед укладкой на зиму, а весной мне остаётся только удалить больные побеги. Таким образом, весной я экономлю драгоценное время, которого всегда не хватает. Если же вы открыли розы рано и почки ещё спят, а осенью формирующую обрезку не сделали, то обрежьте после снятия укрытий.

Ландшафтные розы и флорибунды весной подрезают в любом случае, особенно это касается чайно-гибридных. На зиму мы обрезаем их примерно до 40-45 см,

и для дальнейшего развития и полноценного цветения это, конечно, много. Если оставить такую розу без обрезки, то первыми у неё тронутся в рост самые верхние, более слабые почки. У растения останется меньше сил на то, чтобы пробудить и вырастить новые сильные побеги от центра куста, т. е. розы этой группы необходимо весной обрезать коротко (до 3-5-й почки от земли, оставляя 5-8 см прошлогодних побегов). С помощью формирующей обрезки кусту придаётся форма, стимулируются рост и обильность его цветения.

К обрезке каждой группы роз свой подход.

К примеру, если к чайно-гибридным розам применяют сильную, короткую обрезку, то к плетистым - слабую, немного укорачивая основные побеги и обрезая до 2-х-3-почек побеги второго порядка. У почвопокровных вырезают только старые, больные и сломанные побеги и делают формирующую обрезку что бы куст уже на весенней стадии выглядел полусферой. К флорибундам же чаще всего применяют комбинированную обрезку (часть побегов режут сильно, а другие лишь немного укорачивают). Практически все шрабы (кустовые розы) не любят короткую обрезку, им лучше сохранять побеги прошлого и позапрошлого года на которых они будут цвести по всей длине. Если же шрабы обрезать коротко, то они будут цвести только на концах новых отросших от прошлогодних побегов и мощного куста уже не получится. При этом надо учитывать, что это только общие рекомендации. Например, некоторые высокие сорта чайно-гибридных роз не любят, когда их режут слишком коротко. Ничего сложного в этом нет, ознакомившись со специальной литературой и понаблюдав за розами в саду, вы легко сможете производить обрезку самостоятельно.

Все хорошо перезимовавшие розы в мае уже начинают радовать взгляд зелёной листвой. К этому времени безжизненными на вид остаются только розы, обрезанные до уровня прививки. Сколько же ждать начала их пробуждения и как им помочь? Обычно они не спешат выпускать новые побеги в течение всего мая или даже июня, портят вид розария, но с этим надо смириться. Иногда начинает отрастать сразу большое количество побегов, им нужно дать немного подрасти, оставить самые сильные, а остальные вырезать. Если же роза всё же довольно долго не даёт побегов, попробуйте помочь ей. Для этого полностью очищаем прививку от земли и осторожно, острым ножом скоблим её, снимая слой старой, ненужной коры, которая, возможно, и не даёт пробиться новым побегам. После этого розу подкармливаем азотными удобрениями и сульфатом магния и как можно чаще поливаем.

Если и это не помогло, есть ещё один способ заставить розу проснуться. Я его называю реанимацией. Выкапываю розу, тщательно отмываю корни и осматриваю их. Все неживые вырезаю до светлой ткани, чёрные удаляю. Если все корни погибли, то, роза - не жилец. Если же хотя бы третья часть их жива, то у розы есть большой шанс возродиться. Всю старую кору аккуратно счищаю ножом, ставлю на несколько дней «саженец» в ведро с водой, добавив туда стимулятор, например, корневин. В следующий приезд на дачу сажаю розу на новое место. Приживаемость после такой «экзекуции» не менее 50%.

5. Подкормки

В начале мая розы можно первый раз подкормить. Лучше всего аммиачной селитрой (аммиачная форма азота усваивается растениями быстрее, чем нитратная). Если температура воздуха более 15о. можно использовать мочевину. Чуть позже, недели через две, подойдёт любое комплексное минеральное удобрение, самое известное - «Кемира-весна» (сейчас фертика). Считаю полезным в этот период подкормить розы золой. Несколько столовых ложек рассыпать под куст, одновременно кинув и горсть сухого куриного помёта либо разложить перепревший конский навоз. После внесения подкормок почву вокруг куста надо разрыхлить и тщательно пролить водой, чтобы растворить удобрения. Не переусердствуйте с подкормками, розу лучше недокормить, чем перекормить. Передозировка удобрения может сжечь молодые отрастающие корешки, и если роза при этом не погибнет, то потом долго будет приходить в себя, именно поэтому лучше пользоваться конским навозом который никогда не сжигает молодые корни, а коровий компост и особенно куриный помёт использовать очень осторожно. Кроме того, «перекормленные» розы быстрее подхватывают грибные заболевания. Я для посадки делаю глубокие, хорошо заправленные посадочные ямы и поэтому считаю, что первые 2 года на новом месте роза вообще не нуждается в дополнительных удобрениях.

(на снимке: в тени розы "Flammentanz’).

После подкормки кусты желательно замульчировать торфом, корой деревьев, скошенной травой.

6. Профилактика

В середине мая, когда почва прогреется, можно произвести обработку фитоспорином (это экологически чистый препарат, применяется для профилактики грибных заболеваний). Для этого надо растворить фитоспорин в воде по инструкции и пролить кусты и землю вокруг них. Такие поливы можно производить всё лето примерно раз в 3 недели.

7. Полив

Весной при интенсивной вегетации розам требуется много воды, а атмосферных осадков в этот период года обычно мало, поэтому их надо обязательно постоянно поливать. Помните, что лучше полить 1 раз в неделю, но обильно, чем часто, но понемногу.

См. также Открытие роз: весна-2015 на форуме ВС.

vestnik-sadovoda.ru

Реанимация роз после зимовки

Причины гибели роз весной

Вымерзание, вызванное прежде всего неправильным укрытием на зиму. Розы, хоть и большие неженки, но при грамотной агротехнике и хорошем укрытии способны переносить суровые морозы. Оптимальный способ зимнего укрытия – воздушно-сухой, плотным нетканым материалом по дугам. Конечно, никто не застрахован от капризов погоды. Бесснежные зимы с глубоким промерзанием почвы даже при самом лучшем укрытии могут самым неблагоприятным образом сказаться на самочувствии роз, особенно это касается кустарников со слабой корневой системой или неустойчивых сортов.

Выпревание может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, весной после наступления оттепели необходимо своевременно открыть торцы укрытий для проветривания. В противном случае в застоявшемся влажном закрытом пространстве начинаются процессы гниения, которые буквально за считанные дни могут привести растения к гибели. То же относится и к окученным кустарникам. Не убранные вовремя влажные опилки, мульча, земля могут нанести непоправимый вред розам.

Вторая причина выпревания – застой талых вод. Это может быть обусловлено неблагоприятным местом посадки кустарников: в низинах, у заборов, построек или близким стоянием грунтовых вод. В таких случаях ситуацию могут исправить вырытые канавки для отвода талых вод. Но оптимальным решением проблемы станет пересадка роз на открытые солнечные возвышенные места.

Морозобоины, трещины, разрывы коры могут спровоцировать гибель побегов. Теплые дни глубокой осенью активизируют сокодвижение, а последующие морозы разрывают ткани растений. В трещины попадают болезнетворные микробы, которые весной при благоприятных условиях вызывают развитие болезней и приводят к омертвению побегов.

Иссушение кустов возникает, если вы снимаете укрытие в солнечные дни. Как правило, побеги «подгорают» с одной стороны, что не вызывает смертельных повреждений, они могут в дальнейшем нормально развиваться. Но бывает, что от солнечных ожогов побеги высыхают полностью. Для предотвращения подобных последствий необходимо притенять посадки до тех пор, пока розы после зимы не окрепнут и не адаптируются. Снимать укрытие нужно постепенно и только в пасмурную погоду.

Я развожу розы более 25 лет. За это время приобрела достаточный опыт по уходу за этими прекрасными растениями. Потерь в моем розарии за последние несколько лет не было ни разу. Считаю, что самое главное – не допустить возникновения вышеперечисленных причин гибели побегов, тогда не придется бороться с их последствиями. К сожалению, случается, что даже при соблюдении всех агротехнических приемов из-за целого ряда неблагоприятных факторов некоторые кусты все-таки страдают.

Как спасти розы и вернуть их к полноценной жизни?

Неотложные работы

1. Обязательно уберите прошлогодние листья, осмотрите все кусты и проведите санитарную обрезку, то есть удалите сломанные и сухие побеги. Все почерневшие побеги вырежьте до здоровой древесины. Черноту надо обрезать с запасом, на 2–3 см ниже места повреждения, чтобы инфекция не распространилась на здоровую часть. Очень важно, до какого уровня доходит почернение. Хорошо, если остается хотя бы небольшая часть зеленого побега, тогда почки быстро проснутся и тронутся в рост. Хуже, когда чернота доходит до самой прививки. Не стоит спешить прощаться с розой, нужно побороться за ее жизнь. Обрежьте побеги до живой древесины, вплоть до уровня прививки. Если инфекция не успела добраться до прививки, то существует надежда, что спящие почки проснутся и выпустят новые здоровые побеги.

Важно. Применение стимуляторов роста сразу после санитарной обрезки и обработки фунгицидами нежелательно, нужно дать возможность больным растениям немного прийти в себя. Начинать стимулировать и подкармливать розы лучше после того, как начнется вегетация.

Роза на второй год после обрезки в июне (фото автора)

2. Внимательно осмотрите кусты с зелеными побегами. Если на них появились рыже-бурые пятна, которые замыкают, окольцовывают побеги, то это является признаком инфекционного ожога – опасного заболевания, которое может погубить растение. Заболевание распространяется сверху вниз, в пораженных местах кора может трескаться и покрываться язвами. Пораженные побеги вырежьте до здоровой древесины и сожгите. Во избежание распространения инфекции затягивать ситуацию с обрезкой нельзя: несмотря на то что верхушки побегов зеленые и с живыми почками, они все равно погибнут спустя пару недель. Поэтому безотлагательно: «резать, не дожидаясь перитонита».

3. После обрезки во всех перечисленных случаях обработайте кусты и почву вокруг них фунгицидами – бордоской жидкостью и т.п. Опрыскивание этими препаратами следует производить только до распускания почек. Я не отношу себя к сторонникам бесконтрольного применения ядохимикатов на своем участке. Придерживаюсь того мнения, что токсичные вещества наносят почве не столько пользы, сколько вреда, поэтому использую их только в случае крайней необходимости. Профилактическую обработку ядохимикатами здоровых роз не произвожу.

Ирина Банковская, sotki.ru

Саженцы роз продают с открытой и закрытой корневой системой. Когда мы берем на рынках саженцы роз с открытой корневой системой, то вопрос, отпадает сам собой. Их в любом случае нужно присаживать, иначе не сохранить розы до высадки.

Поговорим про те розы, которые продаются в магазинах в феврале – апреле– апреле в тубах с корнями, завернутыми в полиэтилен. Практически это точно такие же розы с открытой корневой системой. Все корни сильно затянуты полиэтиленовой пленкой, а сверху, на веточках почки уже тронулись в рост. Конечно, с растущими побегами приобретать саженцы не желательно. Но сейчас в продаже почти все черенки роз с проросшими почками. Да и сорт уж очень приглянулся. Но что же делать с ними потом, как сохранить саженцы роз в целости и сохранности до посадки в грунт?

В сад их в начале-середине апреля высаживать еще рано, в средней полосе России еще снег местами не растаял.

Три года назад я купила 10 таких роз. Я так была довольна. Поставила их в коробку в углу комнаты. Все ходила вокруг них, любовалась. Тем временем розы начали расти, некоторые веточки вымахали аж на 20 см. Думала: ну вот, когда буду высаживать розы в сад, они уже скоро будут цвести. И вот пришло время высадки роз в грунт. Я только тогда размотала пленку на корнях роз (через полтора месяца!) и высадила в открытый грунт на постоянное место. И что бы вы думали?

1. Все 20-ти сантиметровые веточки обломились при первых сильных порывах ветра, а весной он так часто дует.

2. Как я ни пыталась укрыть вновь высаженные саженцы роз от яркого палящего солнца, очень много нежных зеленых листочков просто сгорело.

3. Пять роз из десяти пропали. Долго я ходила вокруг них в надежде, что появится хоть один росточек. Прямо, как старик у моря из сказки о золотой рыбке. :)

Пропали, конечно же, самые красивые и очень требовательные в уходе чайно-гибридные розы. В то время, когда они стояли в комнате в углу, они отдавали последние силы на новые побеги, а их корневая система при этом была в бездействии.

Теперь, учитывая ошибки прошлого опыта, позвольте посоветовать вам: покупая саженцы роз с любой, даже закрытой корневой системой, и не планируя высаживать их в грунт в течение 10 дней, обязательно прикопайте свои розы. Если почва в саду еще не готова, или вы еще не смогли выбрать место для посадки (да мало ли может быть причин!), найдите любую подходящую емкость: будь то 3-х или 5-ти литровая пластиковая бутылка, либо ведро, либо старая кастрюля. Все подойдет. Главное, не забудьте сделать дырки в дне емкости. Застоя воды корни розы не переносят.

Осторожно разверните полиэтиленовую пленку на розах и осмотрите корневую систему. Очень часто корни розы могут быть сложены пополам, и часть корней загнута вверх, а также корневая система может быть сильно обрезанной. Длинные корни у саженцев роз нужно укоротить до 30-35 см или просто обновить срезы. Погибшие и истонченные корни тоже нужно удалить. На срезе корешки розы должны быть белыми. Можно припудрить срезы толченым активированным углем, или корневином. Если корни роз сильно иссушены, то опустите этот саженец на сутки в воду, можно добавить любого корнестимулирующего препарата, действуя строго по инструкции, прилагаемой к препарату. Я пользуюсь, в основном, корневином или гетероауксином. Хорошо помогают также эпин, циркон. С использованием этих препаратов время замачивания корней сокращается.

После этого аккуратно расправьте корни и засыпьте их вместе с корневой шейкой влажными опилками, смешанными с торфом, или просто влажным торфом. Я купила для этого готовый грунт. Полейте розы мягкой (талой) водой. Потом накройте саженцы роз целлофановым пакетом и выносите на открытый балкон, в сени, на веранду. Не бойтесь, розы там не замерзнут. В холоде почки приостановят свой рост, а корни, наоборот, начнут наращивать свою массу. Когда ночью не будет минусовых температур, пленку с саженцев можно снять. Но тогда придется периодически поливать их.

Перед высадкой в открытый грунт несколько дней подержите емкость с розами на улице (без укрытия, в саду) сначала по утрам и вечерам, когда нет яркого солнца, потом на весь день, для того, чтобы они смогли адаптироваться, привыкнуть к солнцу. И только после этого смело высаживайте саженцы роз в открытый грунт во второй половине мая.

Парафин, которым обработаны стволики роз, удалять не надо. Он защищает саженцы от лишнего испарения влаги и от солнечных ожогов. Проснувшиеся почки без проблем проклевываются сквозь парафин. Когда роза наберет силы и начнет расти, парафин сам произвольно отвалится.

Садоводы при выращивании роз часто допускают ошибки, которые приводят к плохому развитию бутона, торможению роста и потере цвета. В этой статье мы расскажем, почему вянут побеги у розы, как на цветок влияет переохлаждение или недостаток света.

Знаете ли Вы? Роза – это собирательное название всех видов и сортов, которые являются представителями рода Шиповник .

Неправильно выбранное место для посадки

Выбор места для посадки розы является очень важным фактором, который будет влиять на цветок. Поэтому мы расскажем вам, куда НЕ нужно высаживать розу, и какие условия будут для неё губительны.

Тень и свет для розы

Ещё на уроках биологии нам рассказывали про фотосинтез, который очень важен для растения. Так вот, роза требует максимального количества солнечного света с утра до вечера. Однако в часы солнцепёка цветы розы могут выгореть или поменять цвет. Поэтому стоит садить розы так, чтобы в полдень лучи солнца лишь косвенно попадали на куст.

Важно! Есть сорта плетистых роз, которые отлично чувствуют себя в тени. Поэтому к каждому сорту нужен индивидуальный подход.

Получается, что если вы посадите светолюбивый сорт в полутень, то получите тонкий стебель у розы, обесцвеченные листья, мелкие бутоны, и вдобавок растение станет очень уязвимо к болезням.

Как влияет на розу холод

Розы очень чувствительны к температуре почвы, воды и воздуха. Температура почвы влияет на то, как быстро или медленно растворятся соли, а также на быстроту поглощения корнями полезных веществ.

Низкая температура почвы задерживает рост куста, и роза зацветает намного позже. В плане устойчивости к морозу каждый сорт индивидуален. Есть морозостойкие сорта, а есть те, которые при температуре 0˚С померзнут и засохнут. Однако все сорта роз одинаково плохо переносят резкую смену температуры. Даже если у вас в саду высажена морозоустойчивая роза, весенние колебания температур от +10 и до отрицательных могут погубить растение.

Нежелательно высаживать розу в таком месте, где её будут обдувать северные или северо-восточные ветры, так как они очень быстро охлаждают землю и само растение.

Выбор почвы для цветка

Переходим к выбору почвы для нашей «королевы». Розы любят нейтральные почвы с кислотностью на уровне 6-7 pH . В таком грунте цветок чувствует себя хорошо, быстрее впитывает из почвы питательные вещества и меньше подвержен болезням. Нельзя высаживать розы в кислые или щелочные почвы, так как цветок в таком грунте не сможет впитывать вещества (они переходят в другую форму). Также нельзя высаживать розу под деревьями, так как цветок будет не получать воду и микроэлементы. При высаживании цветка под деревом сразу можете забыть о пышных бутонах и ярких листьях. В тени кроны побеги удлиняются и становятся тонкими.

Недостаточная трамбовка при посадке

При посадке грунт вокруг куста нужно хорошо трамбовать, это позволит корневой системе быстрее развиться.

От правильной обрезки зависит долговечность куста, обильное цветение, зимостойкость и устойчивость к болезням. Чаще всего именно при неправильной срезке куст может погибнуть. И в этом разделе вы узнаете, почему плохо растут розы на вашей даче и как это предотвратить.

Обрезка роз в первый год жизни

Существует мнение, что в первый год жизни розы после посадки бутоны лучше срывать до августа.

Это очень вредный совет. Данный способ лучше отнести к однолетним и слабым саженцам. К двухлетним розам эта рекомендация не подходит, ведь вы не увидите первое цветение и помешаете вызреванию роз. К тому же, обрывом бутонов вы обрекаете куст на трудную зимовку.

С обрезкой лучше не торопиться, ведь в стеблях находятся полезные вещества, поднимающиеся при потеплении вверх по стволу. При похолодании они опускаются вниз. Лучшим вариантом будет обрезать стебли, когда питательные вещества опустятся вниз.

Если вы укрываете розы на зиму, нужно обрезать стебли до 40 см от земли. Весной, когда укрытие снято, легче будет увидеть, что стоит обрезать. К примеру, следует удалить потемневшие или обмерзшие стебли.

Важно! Плетистые розы не обрезают.

Обрезка увядших цветков

Многие любители задаются вопросом, что делать, если не цветет роза, и на это есть простой ответ.

Чаще всего садоводы не убирают с куста увядшие бутоны. На ветках остаются плоды, а лепестки опадают. Но это неправильно. Данная небрежность с вашей стороны может поставить под угрозу последующее цветение куста.

Стоит срезать цветы, не дождавшись их увядания, так как это стимулирует куст к дальнейшему образованию новых бутонов. Также срезание бутонов предупреждает развитие болезней.

Неправильный полив

Розу следует постоянно поливать, чтобы у нее не было недостатка влаги. Но часто на форумах появляются вопросы, почему вянет роза , и на это есть свой ответ. Если полив производится осенью, то это приводит к загниванию корней и, соответственно, к увяданию роз.

Садоводы-любители часто поливают кусты поверхностно, и это грубая ошибка. Такой полив не принесет результатов, ведь корни не получают нужной влаги. Корневая система постепенно усыхает, и куст умирает.

Следует сделать небольшую круговую канавку 15 см глубиной и поливать. Затем, когда вода впитается, вновь засыпать землей и легко утрамбовать. Не стоит проводить полив в жаркое время, лучше сделать это ранним утром или поздним вечером.

Неправильно выполненная посадка привитых роз

Место прививки у розы при посадке должно быть на 3-4 см ниже уровня почвы. На глинистых участках посадка должна быть не слишком глубокой, а с песчаными почвами – намного глубже. Если место прививки при посадке выше поверхности земли, то новые почки и побеги образовываются там, где хорошо освещены солнцем. Если же место сильно заглубить – роза плохо приживается, а при поливах корни могут запреть или загнить.

Низкие кусты роз при посадке нужно заглубить больше – на 10 см ниже уровня земли. Заглубление корней не дает поросль, как это может произойти с другими видами роз.

Знаете ли Вы? Самой маленькой розой в мире является сорт «Си» размером с рисовое зернышко.

Неправильная подкормка цветов

Подкормка растения – самое важное в уходе за розами. Но переусердствовать не стоит. Это может привести к гибели куста. Ранней весной следует кормить растение удобрениями, которые включают в себя азот, калий и фосфор. Во время цветения это принесет вред кусту. В период бутонизации подойдут удобрения на основе фосфора и кальция, и проводить нужно это в середине сентября. Из органических удобрений подойдет переспевший навоз. Свежий же вызовет ожоги молоденьких корней.

К чему приводит недостаток "еды"

Если роза не получает достаточно азотного удобрения, листья теряют свой окрас, и на них появляются красные точки. Проявляется это особенно на старых листьях. Происходит это в основном весной.

Если розе не хватает фосфора, листья становятся темно-зелёными с красным отливом. На краях появляются фиолетовые полосы и пятна. Задерживается рост побегов. Цветение задерживается, и плохо развиваются корни. Роза начинает плохо расти, цветение задерживается, и корни не развиваются.

Если роза не получает достаточно кальция, стебли и листья ослаблены, начинают болеть или отмирать. Цветоносы усыхают и отмирают, корни также не развиваются.

Переизбыток удобрений

При избытке удобрения, содержащего азот, листья становятся темно-зелёными, растения обильно растут. Но стебли мягкие и образовывают мало цветков. Такие растения поражаются грибными болезнями. В таком случае лучше подкормить растение фосфорно-калийным удобрением.

Если много удобрять розу фосфором, то это приводит к дефициту марганца и засаливанию почвы. При этом нарушается обмен веществ, и растение не усваивает железо.

При избытке кальция начинается задержка развития, и следует прекратить такую подкормку.

Загущенность посадок

Если вы посадите розы очень тесно, это будет главной ошибкой. Загущенность посадок затрудняет уход за кустами. Также они плохо проветриваются и освещаются. Это приводит к поражению болезнями и вредителями, но в первую очередь это ведет к остановке роста и цветения куста.

Посадка роз должна быть такой, чтобы за кустом было удобно ухаживать. Лучше всего делать это в шахматном порядке. Расстояние должно быть 40-50 см.

Знаете ли Вы? В Японии был выведен новый сорт роз «Хамелеон». Лепестки этой розы меняют цвет в зависимости от времени дня (утром – ярко-красные, вечером – белые).

Несвоевременное удаление дикой поросли

Привитые сорта – это большая часть предлагаемых роз в продаже. Прививание придает сорту необходимую силу роста, но также и образовывает нежелательную поросль.

Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.

Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.

Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.

Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.

Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.

У меня много роз и все из , и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно самые стойкие и долговечные.

Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.

На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.

Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.

Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.

Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.

Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.

Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.

Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.

При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.

Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.

На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.

Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.

Рецепт бионастоя на 30 литров воды:

Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки

Сияние-3 - 1 пакет (100гр)

Сияние-1 – 1 стакан (200мл)

Зола – 1 стакан (200мл)

Гранулированный конский навоз -

Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)

Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.

В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:

Один раз в неделю опрыскиваю на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1

Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.

Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.

Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.

Это роза германского питомника Tantau, живет у меня уже 7 лет. А вот другая розочка после восстановления - английского питомника Harkness, которой уже 4 года.