Сооружение фундамента под гараж начинается с выбора типа конструкции. Как и любое строение, гараж – это четыре стены, на которые опирается кровельная система. А значит, и фундамент должен соответствовать конфигурации здания.
Поэтому при сооружении основы можно использовать разные типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый. Конечно, нужно строго учитывать различные факторы, которые влияют на выбор конструкции. Это тип грунта на строительном участке, уровень грунтовых вод, уровень промерзания почвы, будет ли внутри гаража закладываться подвал или смотровая яма.
Но, так как гараж — постройка небольшая, то строительство проводится малыми силами и средствами. А это пеноблоки для стен, плоская крыша и мелкозаглубленный фундамент. Заложить фундамент под гараж своими руками несложно в независимости от того, какой тип был избран. Но есть среди них сложные и затратные конструкции, есть простые и дешевые. Рассмотрим каждый вид по отдельности и разберем их пошаговую заливку.
Выбор
Какой фундамент нужен для гаража — вопрос, ответить на который можно просто. Все будет зависеть от типа грунта на строительной площадке и от вида стройматериалов, используемых для возведения постройки.
- Чем тверже грунт, тем проще залить фундамент для гаража. Твердая основа сама может нести нагрузки, а значит, большую конструкцию сооружать нет смысла.
- Чем легче строительные материалы, из которых возводятся стены и перекрытия, тем меньших размеров заливается фундамент. А это явная экономия.
Виды оснований
Плитные основы обычно заливаются на мягких и рыхлых грунтах, пучинистых, на участках с высоким уровнем подпочвенных вод.
Это идеальная конструкция для любого здания, потому что плита дает возможность равномерно распределить нагрузки по всей своей площади.
Но это и самый сложный тип, особенно если он заглубляется на глубину больше 50 см. Расходы строительных материалов большие, большой объем земляных работ, плюс сложность проводимых расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Поэтому перед тем как рассчитать фундамент под гараж, надо в первую очередь определиться, а стоит ли заливать плиту . Может быть, есть возможность обойтись другими конструктивными решениями.
Пошаговая инструкция выполнения строительных операций следующая:
- Определить глубину фундамента под гараж. Как было сказано выше, 50 см – это уже глубоко. Поэтому толщина закладываемых слоев должна быть в пределах этого значения с учетом, что часть фундамента будет располагаться над землей.
- Наносится разметка , определяющая размеры постройки.
- Выкапывается котлован на глубину заложения. Обязательно выравниваются стенки ямы.
- Производится засыпка дна котлована крупнозернистым песком толщиною 10 см, который трамбуется с использованием воды.
- Второй слой – щебень средней фракции, толщина слоя –10 см, который выравнивается по горизонтали. Можно для создания подушки использовать смесь песка и щебня.
- Заливается стяжка из бетона марки М 100 толщиною не менее 7 см, которая должна хорошо просохнуть. При этом придется учитывать срок созревания бетонного раствора. При температуре воздуха +20, этот срок варьируется в пределах 10 — 15 дней.
- Устанавливается опалубка для верхней части фундаментной конструкции, которая будет располагаться выше уровня грунта. Изготавливают опалубку обычно из доски шириною 120 — 200 мм. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что если на участке, где возводится фундамент под железный гараж или кирпичный, грунт песчаный, то опалубку надо устанавливать на всю глубину выкопанного котлована. То есть, ее собирают до начала заливки стяжки.
- Стяжка готова. Ее застилают гидроизоляционной пленкой.
- Затем в котлован устанавливается армирующий каркас, изготовленный из металлической арматуры. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм, которую связывают в сетку с ячейками 30 х 30 см. Каркас можно собирать прямо внутри котлована. Его устанавливают на подпорки, к примеру, на цельные кирпичи, чтобы конструкция оказалась внутри тела бетонного раствора.
- Заливка бетона. Заливать фундамент надо сразу в полном объеме, не перенося часть на следующий день. Для этого используется бетон марки М 150 или 200.
- Плиту надо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 дней демонтируется опалубка, через 28 дней можно сооружать стены гаража.
Плитный фундамент под металлический гараж — идеальный вариант. Это уже готовая основа с полом. Просто привозятся на объект изготовленные в цеху металлические щиты, которые собираются по месту. Если металлический гараж собирается своими руками, то под него плита тоже оптимальная основа. Сваривается каркас из уголков, на которые затем привариваются листы железа.
Столбчатый фундамент для гаража используется редко, хотя это самый простой вариант строительства.
Его можно собрать из труб или залить в подготовленные ямы бетонный раствор. Столбы располагаются под углами сооружения и под стенами с расстоянием между опорами 1,5 — 3 м.
Из труб
По периметру гаража надо пробурить в земле скважины глубиною до 1 м . Удобнее всего это сделать садовым ручным буром диаметром 200 мм. Для опор используется труба диаметром 100 — 150 мм. Их подрезают по длине так, чтобы труба погрузилась в скважину, и остался отрезок торчать над землей, к которому будет крепиться ростверк конструкции.
К нижнему торцу стойки приваривается подошва из металлического листа толщиною 4 — 5 мм. Форма подошвы круглая, диаметр не больше 200 мм. К верхнему торцу приваривается квадратная подкладка для ростверка. Весь трубный элемент обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.
На дно скважин подсыпается песок или щебень толщиною 5 — 10 см. Внутрь вставляются опоры, засыпаемые грунтом, который трамбуется. Если есть необходимость увеличить прочность столбов, то внутрь заливается бетонный раствор.
Бетона
Перед тем как залить фундамент под гараж, нужно, как и в предыдущем случае, сделать несколько скважин под стены сооружения. В них также засыпается песок или щебень. Для создания цоколя поверх ям устанавливаются отрезанные под необходимую высоту металлические или пластиковые трубы.
Внутрь скважин вставляется металлический каркас из арматуры. По сечению он может быть треугольным (из трех арматур) или квадратным (из четырех). Обязательное условие – каркас должен торчать над установленной опалубкой на высоту 10-12 см. Это концы, которые будут приварены к армирующему каркасу ростверка.
Для гидроизоляции столбов используют рубероид, который сворачивается в трубу и опускается внутрь скважины. При этом диаметр изоляционной трубы должен быть чуть меньше размера ямы. И последнее — производится заливка фундамента под гараж.
Необходимо отметить, что высоко поднимать опорные столбы не надо. 10 — 12 см достаточно. Потому что чем выше располагается верхний уровень фундамента (а это опоры плюс высота ростверка), тем больше придется поднимать насыпь для пола и въездную плоскость для автомобиля. Въезд может оказаться крутым. Хотя для атмосферных осадков, чем круче, тем лучше.
Чаще всего под гараж заливают этот фундамент.
Ленту можно собирать в виде монолита или из сборного бетона.
При этом очень важным показателем является глубина фундамента под гараж. Как уже говорилось выше, оптимальное решение — мелкозаглубленная конструкция.
Она дает возможность упростить технологию строительства, неплохо сэкономить на приобретение стройматериалов, но в тоже время это прочная и надежная основа для фундамента под кирпичный гараж, блочный, каркасный или деревянный (щитовой).
Видео
В этом видео показаны этапы проведения работ для ленточного фундамента.
конструкция
Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.
Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.
Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.
Траншея заполняется материалами для а это песок и . Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.
- Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см, которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
- Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
- Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.
Из шпал
Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах,
а не о железобетонных.
Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.
А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.
Этапы проведения работ:
- Расчищается площадка под гараж.
- Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
- Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
- Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.
Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.
Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.
Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.
Заключение по теме
Перед тем как сделать фундамент для гаража своими руками, необходимо провести большой объем подготовительных работ . Это разметка, земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или скважин, подготовка подушки, армирующего каркаса.
Сам процесс заливки бетонного раствора в этом многообразии строительных операций самый простой. Здесь важно учитывать всего лишь два требования: заливать раствор нужно без большого перерыва (не более 4 часов) и постараться удалить весь воздух из массы бетона.
Вконтакте
Строительство гаража начинается с возведения фундамента. Для гаража важно выбрать правильный фундамент. В статье рассмотрим виды фундаментов и разберём какой лучше выбрать.
Столбчатый фундамент
Многие не делают фундаменты под модульные гаражи, так как считают, что они лёгкие и не нуждаются в дополнительной опоре. Однако, под металлический гараж лучше сделать столбчатый фундамент.
Он дешевле и его проще строить.
Измерив размеры модуля, определите необходимое количество столбцов. После этого нужно вынуть грунт под каждый из них. Столбцы могут быть из разных материалов. При необходимости их нужно забетонировать. На верх столбцов монтируют детали, к которым впоследствии будет крепиться каркас гаража.
Устройство столбчатого фундамента
Ленточный фундамент
Строительство ленточного фундамента обходится дороже. Технология его изготовления достаточно сложна и требует определённого опыта. Необходимо выкопать траншею по периметру гаража, правильно её забетонировать и обезопасить от разрушения. Эту конструкцию лучше строить под гаражи из кирпича и тяжёлых блоков.
Схема ленточного фундамента
На насыпных грунтах и в местностях с повышенным уровнем грунтовых вод можно заложить монолитную фундаментную плиту. Она представляет из себя армированную пространственным каркасом плиту из бетона.
Монолитный ленточный фундамент
Для самостоятельного изготовления большинство частных строителей выбирают монолитные фундаменты. Они несколько напоминают дорожки, заглублённые в землю. Эти дорожки копируют форму подошвы здания. На них устанавливают стены здания.
В полномасштабных сооружениях ленту фундамента укладывают под все стены, в том числе и внутренние. При строительстве гаража достаточно уложить её по внешнему периметру.
Плавающий фундамент
Фундамент ленточного типа хорош на устойчивых основаниях. На нестабильных грунтах монтируют основы, которые называют «плавающими подошвами». Технологически такая основа является монолитной плитой, которая залегает под площадью всего дома.
Схема плавающего фундамента
На монолитной плите будут превосходно удерживаться тяжеловесные сооружения из кирпича, бетона и камня. Иногда под основу берут сплошную железобетонную плиту, в других случаях делается заливка бетона. Для уплотнения бетонных плит используют вибраторы.
Бутобетонный фундамент
Для удешевления производственного процесса под гараж монтируют бутобетонные фундаменты. Этот вариант подойдёт, если почва в регионе стабильна. В подобной стройке используют бутовый камень, имеющий невысокую цену.
Схема бутобетонного фундамента
Вместо плиты или металлической решётки, которую монтируют при строительстве плавающих подошв, делают кладку из бутового камня. После того как вы сделает анализ грунта и убедитесь, что можно устанавливать бутобетонный фундамент, расчистите площадку.
Удалите слой грунта в 5 см. Далее сделайте подушку под фундамент, уложив и утрамбовав слоями по 15 см щебень и песок.После этого залейте 15 см слой бетона, поверх него уложите камни, на расстоянии не менее 4 см. Ограничьте конструкцию опалубкой. Сверху залейте цемент в 25 см. Сделайте таким образом несколько рядов.
Фундамент сборный из блоков
Иногда фундаменты делают из блоков. Эти блоки производят специально для того, чтобы они могли выдерживать специфическую нагрузку. С помощью блочного строительства можно получить морозоустойчивые и устойчивы к агрессивным средам конструкции. Блочные фундаменты стоят недорого, их можно монтировать в различной конфигурации.
Схема сборного фундамента
К недостаткам этого метода строительства следует отнести то, что для перемещения блоков может потребоваться специальная техника. Её привлечение увеличит себестоимость конструкции. Также вам придётся поработать со стыковочными швами. Эти швы могут стать слабым местом, пропуская холод. Поэтому потребуется установить теплоизоляцию.
Фундамент с использованием несъёмной опалубки
Для сохранения теплоизоляционных свойств используют технологию возведения фундаментов с несъёмной опалубкой, которая представляет из себя блоки, собранные в единую конструкцию. Чаще всего для её изготовления используют пенополистирол. На втором месте по частоте применения стоит полистиролбетон.
Устройство несъёмной опалубки
Иногда в качестве основы используют дерево и бетон. Блоки для опалубки представляют собой полые детали. В эти полости закладывают арматуру, прежде чем осуществлять заливку бетоном. На внутренней части блоков есть неровности и шероховатости. Они необходимы для того, чтобы обеспечить лучшее качество сцепления с бетоном и цементом.
Выбор фундамента в зависимости от типа почвы
Лучшей почвой для фундамента принято считать песчаную, которая обладает хорошими дренажными свойствами. Почвы, содержащие глины относят к проблемным. Среди самых сложных болотистые почвы и пески-плавуны. На них, а также на торфяных и с обильными грунтовыми водами лучше строить столбчатые фундаменты и свайные.
Разные грунты при замерзании по разному влияют на степень деформации грунтов. В зависимости от силы влияния грунты подразделяют на непучинистые, малопучинистые, среднепучинистые, очень пучинистые.
Посмотрите видео и критериях рационального выбора фундамента.
Разметка и земляные работы
Прежде чем приступать к закладке необходимо произвести разметку территории. Для этого в тех местах, где должны располагаться углы здания, нужно вбить клинья. Натяните на клинья шнуры. Они будут указывать направление расположения стен.
После успешной разметки необходимо произвести выемку грунта. Грунт нужно вынимать на глубину, которая определяется исходя из результатов предварительного анализа грунта и особенностей строения здания.
Сооружение арматурной конструкции
Схема армирования
После того как вы успешно вынете грунт по предварительно размеченному периметру сооружения, вы должны будете соорудить арматурную конструкцию. Она нужна для уменьшения риска возникновения зон растяжения. Для начала вбейте в траншею прутья равные по длине глубине траншеи.
На дно укладывают подставки, в качестве которых могут быть использованы кирпичи. На них укладывают несколько нитей арматуры. Эти ряды нужно закрепить поперечными перемычками. Пересечения увязывают сваркой или проволокой.
Монтаж съёмной опалубки
Устройство съёмной опалубки
При заливке бетона используют съёмные конструкцию, которые называются опалубками. Для неё берутся доски шириной от 25 до 50 см. Следует учесть, что чем шире доска, тем реальней опасность возникновения на ней трещины.
Доски необходимо приколачивать к брусьям так, чтобы они торцы досок были прижаты друг к другу. Должна получиться конструкция, которая по высоте должна равняться глубине фундамента. Длина брусьев должна быть на треть больше высоты опалубки. Щели между досок заделывают.
Конструкция опалубки монтируется на заранее подготовленную поверхность с подушкой. Сначала в траншею вбивают брусья. Они должны возвышаться над уровнем земли на высоту фундамента. К ним прибивают доски. Сами брусья укрепляют подпорками.
Заливка бетона в опалубку
Бетонирование необходимо осуществлять очень внимательно. Оно производится по-разному, в зависимости от вида бетонируемого изделия. Бетон подают с лотка миксера в подготовленную опалубку, подталкивая лопатами или используя бетононасос и колокол. Сразу же после того как бетон оказывается на месте, его уплотняют вибратором.
Работы по гидроизоляции фундамента
Фундамент подвержен разрушительному воздействию влаги, от которого его нужно защитить гидроизоляцией. Гидроизоляция может быть установлена только в процессе стройки и имеет различные виды. Выбор типа гидроизоляции зависит от степени затопляемости гаража. Одним из самых востребованных типов является горизонтальная. Она монтируется на глубине подвала и у основания дома. При этом используют битумные и клеящие мастики, жирную глину, рубероид цемент, кисти, валики.
Схема гидроизоляции
Жирную глину укладывают на дно котлована, уплотняют, сверху покрывают бетоном. Бетон обмазывают мастикой и покрывают рубероидом. По завершении постройки фундамента его гидроизолируют подобным образом.
Сооружение отмостки
Основание гаража нужно защитить отмостками. Их форма зависит от климатических условий, объёма разрушающих факторов и формы здания. Изготавливают из асфальта и бетона. Данное сооружение представляет из себя небольшой тротуар вокруг дома.
Отмостка
Сначала на территории будущего отмостка удаляют грунт. С наружной его части устанавливают бордюр. Выемку засыпают глиной, песком и щебнем с гравием. Отмосток должен быть заглублён не меньше, чем на 20 см.. Его наружная часть в самом толстом месте должна возвышаться на 10 см.
Внешняя отделка фундамента
Строительство фундамента должно заканчиваться его отделкой.
Одним из самых дешёвых и популярных способов является отделка натуральным камнем.
Сначала прогрунтуйте стену бетонокартоном. После этого наносите раствор бетона и закрепляйте на него заранее отобранный камень. Не размещайте камни слишком близко.
Старайтесь избегать возникновения воздушных зазоров под камнями. В них будет накапливаться влага, которая приведёт к разрушению основания. Для этого аккуратно постукивайте по камням. Если вы хотите, чтобы один из краёв такой отделки был ровным, обрежьте его при помощи болгарки. Швы выровняйте и зачистите до того, как раствор станет твёрдым.
Расчёт стоимости
На начальном этапе строительства вы должны рассчитать стоимость этой стройки. Конечный результат расчёта должен определяться типом фундамента. Его цена может составить 20% от цены строительства всего гаража. В смету нужно внести цену строительных материалов, их доставку, использование техники. При этом очень важным является подробное составление перечня материалов, которые вы планируете расходовать. Расходы на заливку одного кубометра бетона могут составить от 2 до 4,5 тысяч рублей.
На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.
Выбор места
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
- Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
- Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.
При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Размеры и конструкции
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
С ямой или без
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.
Фундамент для гаража
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Ленточный — монолитный и сборный
Свайный или свайно-ростверковый
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Монолитная плита
Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.
Из чего делать стены
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.
Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).
Отопление и утепление гаража
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…
Чертежи и схемы
Фотоотчеты со строительства
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Продолжаем собирать каркас гаража
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
На обрешетку набили профнастил.
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж своими руками на ленточном фундаменте
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Утрамбованный песок
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.
Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.
Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж
Строительство гаражного помещения - задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.
Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:
- Высокая скорость возведения постройки;
- Экономия строительных материалов и трудозатрат;
- Крепость и долговечность конструкции;
- Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.
Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:
- Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
- Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.
Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.
Виды столбчатого фундамента для гаража
В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:
- Монолитные железобетонные опоры . Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
- Блочные опоры . Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
- Кирпичные опоры . В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
- Деревянные опоры . Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.
Углубление опор
Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.
В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.
Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.
Монтаж столбчатого фундамента из железобетона
Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.
Итак, работы выполняют в следующем порядке:
- В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
- Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
- Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
- Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
- На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
- Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
- После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.
- В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
- Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
- Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.
Монтаж блочных или кирпичных опор
Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.
Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:
- На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
- Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
- На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
- Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
- Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
- Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
- Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.
Деревянные опоры для фундамента
Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.
Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:
- Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
- Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.
Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.
- Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
- После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
- На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
- Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
- Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
- Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
- Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.
Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.
Даже под легкий сборный необходимо устройство фундамента. Основание защищает постройку от поступающей из грунта влаги и обеспечивает устойчивость и надежность конструкции.
Гараж – конструкция легкая, поэтому самый распространенный вариант основания – ленточный фундамент. В зависимости от конструкции гаража и типа почвы лента фундамента может быть выполнена из следующих материалов:
- бетонная смесь с армированием – самое простое и доступное решение;
- шлакоблоки – надежное и прочное основание, быстрый и простой монтаж. Минусы – большой вес блоков и плохая теплоизоляция, необходимо утепление, а это лишние затраты;
- блоки ФБС – можно устанавливать на любом типе грунта. Такая лента будет отличаться прочностью и устойчивостью. Единственный минус – для укладки блоков понадобиться применение специальной техники.
Важно. Время устройства фундамента из ФБС минимально, что значительно сокращает сроки строительства. Это оправдывает затраты на аренду спецтехники. Ведь фундамент из бетона должен застывать минимум 21 день.
- газосиликатные блоки – привлекают низкой ценой и простотой укладки, материал морозоустойчив. Но у газосиликатных материалов много минусов, основные – малая прочность и высокий процент паропроницаемости;
- пеноблоки – недорогой материал, который можно использовать для легких сборных металлических конструкций. Нужно учитывать, что пеноблок дает большую усадку и часто не выдерживает высоких нагрузок. Не самый лучший вариант для фундамента.
Опалубка для ленточного фундамента
Ленточный фундамент может быть мелко заглубленным и заглубленным. Это зависит от типа грунтов на площадке, глубины промерзания почвы и от материала стен постройки.
На сложных проблемных влажных грунтах с высокой пучинистостью лучше выбирать более дорогой, но надежный тип фундамента:
- свайное основание – это стойки из винтовых или буронабивных металлических свай перевязанные арматурным каркасом и закрепленные при помощи металлического ростверка. Время монтажа минимально, высокая несущая способность и относительно небольшая стоимость;
- плитный плавающий фундамент – дорогая, но быстро устанавливаемая конструкция. Рекомендуется для участков, где высокое залегание грунтовых вод и влажные, слабые глинистые почвы.
Есть ошибочное мнение, что проще сделать под гараж недорогой столбчатый фундамент из кирпича. Но у такого основания очень низкая несущая способность. Заглубление столбов необходимо делать не менее метра или более, в зависимости от точки промерзания почвы.
Если грунт глинистый, то понадобиться дополнительное утепление. В итоге призрачная экономия затрат и работ обойдется большим вложением труда и денег.
Если решено выполнять строительство фундамента своими руками, то самый простой вариант – ленточный фундамент. Далее будем рассматривать особенности устройства этого типа основания под гараж.
Предварительный расчет ленточного фундамента
От каких параметров зависит расчет фундамента для гаража:
- прочность грунта;
- из какого материала выполнены стены гаража – от этого параметра зависит несущая нагрузка на фундамент;
- какая глубина промерзания грунта;
- высота залегания грунтовых вод на участке;
- конструкция и этажность гаража.
Определяем тип почвы на участке
Основание должно стоять на твердом устойчивом грунте, от типа почвы зависит глубина, на которую будем закладывать ленту фундамента. Для устойчивых крупнообломочных, щебневых или гравийных грунтов и для песчаной почвы можно смело выбирать мелко заглубленный фундамент – до 80 сантиметров глубины.
Глинистые, торфяные почвы и суглинок – почему нужно увеличить глубину фундамента до полутора метров:
- даже при небольшой минусовой температуре влага, которая задерживается глинистой почвой, замерзает и грунт вспучивается, выталкивая жесткое бетонное основание. При оттаивании почвы лента фундамента опускается. В итоге фундамент постоянно подвергается деформации и быстро разрушается.
Важно. Глубина залегания фундамента на глинистых грунтах должна быть ниже точки промерзания.
- глина неустойчива и быстро размывается при высоком залегании грунтовых вод. Это тоже вызывает перекос и быстрое разрушение фундамента.
На глинистых и торфяных грунтах и супесях целесообразно монтировать свайные и плитные типы фундаментов. Если такой возможности нет, то ленточное основание должно быть заглублено ниже точки промерзания почвы не менее чем на 20 сантиметров.
На скальных и песчаных почвах вполне достаточно мелко заглубленного фундамента — до 80 сантиметров глубины.
Грунтовые и сезонные воды
Расчет фундамента под гараж должен учитывать не только высоту залегания грунтовой воды, которая постепенно размывает основание, вызывая деформацию и трещины, но и сезонные природные осадки.
Если участок расположен в низине, то серьезно повлиять на фундамент могут талые и дождевые воды. Поэтому необходимо внимательно осмотреть участок и определить прохождение потоков талой и дождевой воды. По необходимости устроить дренажную систему, которая будет поворачивать воду в обход фундамента.
Проверить залегания грунтового слоя воды можно только путем бурения шурфов.
Важно. Обязательное правило – глубина фундамента под гараж должна быть выше слоя залегания грунтовой воды минимум на пятьдесят сантиметров.
Материал стен гаража
Расчет фундамента под гараж обязательно должен учитывать материал стен постройки. От этого зависит ширина ленты фундамента и глубина его залегания:
- стены из кирпича и бетона несут высокую нагрузку на фундамент, поэтому ширина ленты должна быть больше ширины кирпича или блока на 10 — 12 сантиметров, учитывая ширину опалубки;
- легкие металлические сборные конструкции можно устанавливать на обычный мелко заглубленный фундамент.
При проведении работ обязательно нужно предусмотреть наличие цоколя, при установке опалубки, который должен быть выше уровня почвы минимум на 20 сантиметров. Это условие особенно важно для стен из кирпича и дерева. Цоколь защищает стены постройки от разрушительного действия воды из почвы.
Мелко заглубленный или заглубленный фундамент
Своими руками построить дорогостоящий заглубленный фундамент для гаража сложно и не всегда такая постройка выгодна и нужна. Если планируется серьезная капитальная постройка с подвалом, то тогда стоит тратиться на устройство заглубленного фундамента.
Для простого гаражного бокса с небольшой смотровой ямой вполне достаточно обычного мелко заглубленного фундамента.
Устройство обычного мелко заглубленного фундамента для гаража
Если планируется своими руками оборудовать в гараже небольшую смотровую яму, то заглубление ленты фундамента должно быть не менее одного метра. Это обеспечит высокую несущую способность основания и предотвратит деформацию основания при земляных работах.
Остановимся на важных моментах строительных работ, которые предотвратят отрицательное действие пучинистого грунта и влаги на ленту фундамента и стены постройки:
- надо обязательно утеплить снаружи фундамент по опалубке листами экструдированного пеноплекса или пенополистирола по всей высоте ленты, включая цоколь. Толщину пеноплекса выбираем, ориентируясь на климат региона;
- устройство отмостки (50 см ширина), с утеплением пеноплексом предотвратит промерзание грунта и деформацию кирпичных и бетонных стен гаража;
- ливневая канализация обеспечит отвод воды от фундамента;
- дополнительный дренаж на уровне подошвы необходим при высоком залегании грунтовой воды на площадке;
- обязательно устройство качественной гидроизоляции бетонной ленты при помощи пеноплекса или обычных листов рубероида. Можно использовать и битумную гидроизоляцию.
Если не экономить на гидроизоляции и дренажных работах, то устойчивость, прочность и долговечность фундамента гарантирована.
Сколько стоит устройство простого ленточного фундамента
Во сколько обойдется устройство обычного ленточного фундамента, если земляные и бетонные работы выполнять самостоятельно? Средняя цена, которая учитывает гидроизоляцию и утепление – до пяти тысяч рублей.
Полезное Видео с подробным описанием происходящего:
На чем не стоит экономить:
- приобретайте готовый наливной бетон с присадками. Переплата небольшая, а прочность и надежность смеси гарантирована;
- не экономьте на гидроизоляции и утеплении, экструдированный пеноплекс – недорогой материал.
Выбирая тип фундамента, рассчитайте все затраты. В некоторых случаях простая бетонная лента с утеплением и гидроизоляцией обойдется дороже, чем быстрая установка надежных винтовых свай.
